从莫斯科到哥本哈根 (二)：莫斯科的一只蚂蚁

6月4日18时许，抵达莫斯科谢列梅捷沃国际机场。这是一座掩映在森林深处的城市，北京地貌的底色是灰黄的，而莫斯科的底色有两个：冬天是白色的，夏天是葱绿的。海一样的森林带，从喀琅施塔得到符拉迪沃斯托克，绵延于欧亚大平原的中北部，东西跨度上万公里，抵得上好几个北大西洋。在连续飞行的十来个小时中，你随便往窗外一望：森林，森林，还是森林。林涛如潮，无边无际。
谢列梅捷沃国际机场建成于1980年，是为22届奥运会专门修建的，现在是莫斯科最主要的国际机场，极大部分国际航班在这个机场起降的。22届奥运会也许是办得最悲惨的一届奥运会，不是悲惨的唯一，也是悲惨的之一。79年苏联入侵阿富汗，美国带头抵制这届奥运会，147个成员国，只到了80个，有60几个国家跟着美国抵制了这届奥运会。那情形就象你家办酒席请客，开了150桌酒席，客人只到了80桌，有70桌空着，样子好难看哟。一报还一报，1984年轮到美国落杉矶办奥运会，苏联人带着华约16个小兄弟，抵制了这届奥运会。但23届落杉矶奥运会共有140个代表团参加，19个成员国缺席，苏联的抵制没给美国造成多少难堪。美苏两国之间的“抵奥大战”，以美国完胜而告终。

从机场出发，坐大巴到下榻的酒店，花了大概四十来分钟。这个酒店叫“一只蚂蚁大酒店”，其实叫伊斯梅洛夫（Ｉzmailovo）大酒店，中国人把它读成“一只蚂蚁大酒店”，这样一下就记住了。中国人与这个酒店有缘，去莫斯科的中国人，大多住在这个酒店，为啥呢？原因是酒店的北边，紧挨着一个“一只蚂蚁市场”。这个“一只蚂蚁市场”、“一只蚂蚁大酒店”和东边的“一只蚂蚁公园”，都是俄罗斯富豪捷尔曼＊伊斯梅洛夫的产业。“一只蚂蚁市场”是伊斯梅洛夫1991年建造的一个小商品城，义乌模式，做生意的也多是中国人，据说，鼎盛时有十万中国倒爷云集莫斯科。伊斯梅洛夫虽然牛，但碰到了普京普大爷也只能是“一只蚂蚁”，他站错了队，与普京的政敌，时任莫斯科市市长的卢日科夫是朋友。2009年，普京借故关闭了“一只蚂蚁市场”，断了伊斯梅洛夫的一大财源，算是对这个金融寡头的一次惩戒。躺着中枪的是在市场中经营的中国商人，落得个血本无归。
这个“一只蚂蚁市场”是仿古建筑，造得象一座城堡，天空中挤满了各式各样的洋葱头式屋顶，第二天早上，我们就是在某一个洋葱头式屋顶下吃早餐的。“一只蚂蚁市场”现在已演变成一个跳蚤市场和工艺品市场，据说盛况不再，生意清淡，我们第一天晚上来得晚，第二天早上走得早，没看到市场开门经营时的情况。

一只蚂蚁大酒店是80年的奥运村，五幢高层建筑象征着奥运旗帜上的五个环。这五幢大楼造得有点气派，三十几年过去了，仍旧不落后，大厅也较富丽堂皇，房间较大，但装饰明显陈旧，房间中配备的电视机是久违了的25英寸的显像管电视机。最让人印象深刻的是床，极其狭窄，七、八十公分宽，窄得象一支带鱼。体操队的小姑娘睡起来到是绰绰有余，何况她们平衡性好，在平衡木上也照样能睡得安稳。大个子的篮球运动员睡在上面就惨了，譬如姚明——只是一个譬如，80年8月还没姚明呢，他还在妈妈的肚子里，要过一个多月才生出来，何况莫斯科奥运会中国队没参加，那时的中国，还蹈光养晦着，跟着美帝反苏修，抵制了这届奥运会，他的长度要远远超过床身，宽度估计比床也窄不了多少，这样的身体躺在这样的床上，有点怪诞。
在这莫斯科郊外的晚上，还有一件事印象深刻，第一次体验到了白夜。时近夏至，地处北纬60度，这里的太阳晚上10点下班，早上3点上班，日照时间长达十八、九个小时，黄昏的余晖与黎明的曙光相接，这里的黑夜就象你在车上打个盹，眼睛一睁就没了。
狭窄的床、5个小时的时差和白夜，使这个“莫斯科郊外的晚上”成了不眠之夜。

从莫斯科到哥本哈根 (三)：莫斯科红场（1）

红场真的很红，西边的克里姆林宫是红的，北面的历史博物馆是红的，南面的圣瓦西里大教堂也是红的，100年前把世界闹得个天翻地覆，住在克里姆林宫里的布尔什维克更是红的。

6月5日早上，在“一只蚂蚁市场”吃完早餐，前往红场。半来个小时后，大巴停了下来，一下车，就碰到了一位老熟人：伟大导师马克思的雕像伫立在广场上，神色严峻，目光犀利，注视着这个世界。如果这个雕像是活的，在这一百多年间，他老人家看着自己的理论如何在这块大地上，从“批判的武器”转化为“武器的批判”，如何被运用、发展和变形，如何在生与死、血与火、泪与汗、荒诞与恐怖、光荣与耻辱之间，演绎出一段惊心动魄的历史，硕大的头颅一定会重新启动思维，那将又会产生怎样的思想闪电？

顺着马克思犀利的目光望去，马路对面是俄罗斯国家大剧院，这是一座米黄色的古典建筑，乳白色的希腊伊奥尼亚式圆柱、三角状缓坡屋顶，均衡对称的建筑结构，明白无误地告诉你来自地中海的血统。大剧院始建于1776年，是俄罗斯最古老的歌剧院，且命运多乖，三次毁于火灾，一次被德国轰炸机击中，我们现在看到的是1856年重建后的模样。假如你有钱且有闲，在某一个晚上，走进大剧院，看一场柴可夫斯基的《天鹅湖》，那就完美了，在俄罗斯国家大剧院看《天鹅湖》是绝配，就象在会稽山绍兴酒有限公司喝黄酒一样，具有原产地标志。

沿着大剧院广场西缘向南走，再西折，百十米的路程，便到了红场的入口。入口的西侧是国家历史博物馆，建成于1881年，这座朱红色的红砖建筑，与国家大剧院相比，具有更多的俄罗斯风格，国家大剧院放在欧洲其他城市都中规中矩，十分合适，而国家历史博物馆这样的建筑只能出现在俄罗斯。据说里面收藏着很多宝贝，可惜我们无缘得见。

历史博物馆北门的马涅什广场上，耸立着朱可夫的雕像，这位俄罗斯的战神，腰板笔挺地骑在战马上，胸前挂满了勋章，看上去象古代武士的甲胄。朱可夫元帅在苏联卫国战争中起到的作用和建立的功勋，仅次于斯大林，是当得起在这里为他塑像的。而且我以为，俄罗斯人之所以把朱可夫放在这里，还另有寓意的。俄罗斯需要这样的战神来守护克里姆林宫，守护红场、守护整个国家的。这样，红场入口处的朱可夫雕像就象我们大门上贴着的秦叔宝和尉迟公，起着门神的作用。
欧洲人懒，起得晚，莫斯科红场要10点才开放，我们到时，入口处已挤满了人。开头我还以为红场是要收门票的，后来才搞明白，不要门票，是免费的，之所以要排队，是为了安检。安检的严格程度与上飞机差不多，随身行李都得过暗箱，矿泉水得喝一口让他们看。防恐反恐形势严峻呀！

从莫斯科到哥本哈根 (八)：克里姆林宫（1）

6月5日下午游览克里姆林宫。百度百科中说："克里姆林宫......位于俄罗斯首都的最中心的博罗维茨基山岗上"，山岗呐？山岗在哪里呀？我在红场和克里姆林宫都没感觉到山岗的存在，回来以后仔细研究了一下，发现这个所谓的博罗维茨基山岗，只不过是一个微微隆起的小土丘，相对高差不会超过10米吧？莫斯科地处欧洲平原中部，地势平缓，排水不畅，时常要发生内涝，所以，这个10来米的高差很重要，它能保证在极大部分的情况下不被水淹。1156年，苏兹达尔大公爵尤里·多尔哥鲁基之所以选址这里筑城堡，一方面是它南临莫斯科河，取水方便，另一方面就是因为它地势高出十来米，不会被水淹。千年首府因为这点小小的高度被钉在了这里。
想通了上面这一点，也就解决了另外一个疑问：克里姆林宫的形状为什么是三角形的？人们习惯于把建筑物造成方形或圆形，克里姆林宫的三角形有点怪诞，起初我还以为三角形也许对俄罗斯人来说，是一个特殊的符号，象图腾之类的，把建筑造成三角形或许为了获取某种魔力。其实不然，这个三角是依着博罗维茨基山岗的边缘而定的，是自然的产物，没什么神秘之处。

俄罗斯的图腾不是三角形，在沙俄时期是双头鹰，在苏联时期是红五星。克里姆林宫城墙上的五座钟楼的顶尖，原来安放着双头鹰图案的沙俄的国徽，1937年时，为了纪念十月革命二十周年，都换成了红宝石做的巨型五角星。二十世纪三十年代是苏联的黄金时代，成功实施两个“五年计划”，迅速实现了工业化。而当时的欧洲却从1929年的经济危机中迟迟不能恢复过来，越加显得“风景这边独好”。经济发达了，国力增强了，斯大林同志高兴了，决定大兴土木，建造地标性建筑，彰显社会主义制度的优越性。至今为人称道的莫斯科地铁站、莫斯科大学等著名建筑，就是在这个时期兴建的，克里姆林宫上面闪闪发光的红五星也是这个时代的产物。斯大林本来还打算在救世主大教堂的遗址上建一个苏维埃宫，高400米，超过美国的帝国大厦，建筑顶部的列宁铜像高78米，可以与巴西里约的耶稣像一争高下。这个宏大计划最后被二战给耽搁了，否则，Patriarchiy大桥西端的救世主大教堂就无法FB了。下面就是苏维埃宫的设计效果图：

从莫斯科到哥本哈根 (十三)：喀山圣母大教堂

中国多寺庙，欧洲多教堂，欧洲的教堂比中国的寺庙还要多得多，而且身处闹市，而不象中国的寺庙多在山林深处，只有修道院，才与中国的寺庙一样，往往选择在冷僻的深山野林之中。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，欧洲的教堂之多，你可以从午时的钟声中去感受，这种听觉维度的感受更具有广袤性和渗透感。去年在因特来肯和琉森，正逢午时，大大小小，远远近近的教堂一齐鸣钟，钟声此起彼伏、余音缭绕，持续了三、五分钟，气场之大，令人印象深刻，无法忘怀。宗教的力量竟有如此之大、之广，这不是我能所理解的，粗鄙如我辈，中实证主义的毒太深，善根未萌，无法体会超验的宗教情怀，悲哀呀！
在莫斯科围绕着红场的巴掌一样大的地方，我们见着了6个教堂，在圣彼得堡，看教堂也是最主要的旅游内容，大半天时间里见了4个教堂。
自圣彼得堡的莫斯科火车站（从这个火车站出发的列车的目的地是莫斯科，所以叫莫斯科火车站）沿涅瓦大街向西，不久，在涅瓦大街的南侧，我们见到了喀山圣母大教堂。俄罗斯有N个喀山圣母大教堂，以圣彼得堡喀山圣母大教堂最为宏伟。我们在车上远远地望去，但见一排科林斯式廊柱呈半圆型翼状伸展，象两条胳膊拥抱着广场。我一眼就认出了这个建筑物的祖宗，它是罗马圣彼得大教堂的翻版，而罗马圣彼得大教堂是全世界最豪华最精美的教堂，取法其上，得乎其中，所以圣彼得堡喀山圣母大教堂也是不错的。
喀山圣母对于俄罗斯、对于东正教是一个很重要的概念，传说伊凡大帝在征服喀山蒙古汗国的战斗中，发现了一张喀山圣母像，把她带回了莫斯科，放在莫斯科喀山圣母大教堂中，后来，彼得迁都圣彼得堡，又把这张画像带到圣彼得堡，放在彼得堡喀山圣母大教堂中。这张圣母像十分灵验，帮着俄罗斯打败了蒙古人、波兰人，打败了拿破仑、希特勒。所以这个喀山圣母像是国宝，彼得堡喀山圣母大教堂之所以在众多的喀山圣母大教堂中地位显赫，是因为它保有了这张圣母像，不过，现在存放在彼得堡喀山圣母大教堂的喀山圣母像只是一个副本，古本放在哪里，众说纷纭，无法获知。
这座教堂建成于1811年，在拿破仑战争的前一年，因此，俄罗斯人把它建成了卫国战争的纪念性建筑。指挥这次战争的俄军总司令库图佐夫元帅的骨灰就安放在教堂内，广场上竖着他的雕像，教堂内存放着这次战争的战利品。
综上所述，关于彼得堡喀山圣母大教堂有三个比较重要的知识点：一是这座教堂与喀山圣母像的渊源关系，二是这座教堂与罗马圣彼得大教堂很像，三是这座教堂是抗击拿破仑的卫国战争的纪念性建筑。记住了这三点，作为一个游客，也就差不多了。

从莫斯科到哥本哈根 (十五)：青铜骑士像（1）

这就是青铜骑士像，是1782年叶卡捷琳娜二世为纪念彼得大D建造的彼得一世骑马雕像。彼得大帝与叶卡捷琳娜二世的关系有点像唐太宗与武则天的关系，都是前后相继、男女有别的雄主，共同打造了一个伟大的王朝。所不同的是武则天是唐太宗的儿媳，据说还临幸过她，两者有R体关系；而叶卡捷琳娜二世是彼得的外孙媳，叶卡捷琳娜二世生出来的时候，彼得大D老早已经死了，他们没见过面。
青铜骑士像座东朝西，面向涅瓦河，上午十时的逆光，让我无法拍摄它的正面，只好拍一个马屁股，但也颇显威势。1833年普希金写下了著名的诗篇《青铜骑士》，由此这座雕像被约定俗成地被命名为“青铜骑士”。他的诗句也成为“青铜骑士”最好的文字说明，摘录几句如下，感受一下这座雕像和这篇诗歌的不凡气势：
那里，在寥廓的海波之旁
他站着，充满了伟大的思想，
向远方凝视。在他前面
河水广阔地奔流；独木船
在波涛上摇荡，凄凉而孤单。
……
而他想道： 我们就要从这里威胁瑞典。
在这里就要建立起城堡，
使傲慢的邻邦感到难堪。
大自然在这里设好了窗口，
我们打开它便通向欧洲。
就在海边，我们要站稳脚步。
……
就是这个人按照他的意志
在海岸上建立了一个城
看在幽暗里他是多么可怕
他的额际飘浮着怎样的思想
他掌握着怎样的力量
那匹马燃烧着怎样的烈焰
呵高傲的马你将奔向何方
你的蹄子将往哪里飞扬
呵你命运的有力的主宰
不正是这样一手握着铁缰
你勒住俄罗斯在悬崖上面
使她扬起前蹄站在高岗
在欧洲的城市里，骑马雕像司空见惯，稍大的广场中间，十之八九都站着一位DW公侯，但这些雕像多是一种应景的摆设，如同古时候大户人家门前的石狮，象青铜骑士那样的恰如其份而又意义重大的雕像是难得一见的。彼得大帝缔造了沙俄帝国，建立了圣彼得堡这座伟大的城市，在涅瓦河旁，为他竖立起这座神采飞扬的雕塑，是最恰当不过的，也只有他才配享这样的殊荣。
彼得一世是个巨人、H人，也是一个奇人、趣人。X才D略、F功H绩的事情自然少不了，每一位伟大LX袖都有雄才大略、F功H绩的。让人更感兴趣的是他的独特的个性，几乎没有一位君王比他更刻苦勤勉、事必躬亲、自奉菲薄。他就象一架永动机，没有休息的时候，不是在打仗，就是在搞建设，没有一刻消停，所以普希金说他是“H位上的劳工”。1697－1698年为了学习西方先进文化，他组织了一个庞大的代表团，出F英国、荷兰，这次访问与我们现在电视里看到的很不一样。电视中的各国政要坐着“空军一号”，去APEC，去G20，开开会，阅阅B，会会见，日程排得满满的，是够辛苦的；而彼得一世却混在代表团内当个小喽罗，每天到外国的车间里当车工、锻工、钳工，到外国的舰队中当水手爬桅杆。彼得一世的动手能力堪称一绝，肯定是所有帝王中最会干活的一位，石工、木工、泥水工样样都会，炮手、水手、军械修理师件件精通。孔子说自己：“吾少也贱，故多能鄙事”，是因为孔圣人小时候家道破落，得干粗活挣饭吃，而彼得一世从小生在DW之家，不缺钱，他的“多能鄙事”，是主动学习的结果。2.04米魁伟的身躯，精力充沛，又天生心灵手巧，一学就会。战斗民族的伟大LX的动手能力大概都不差，现在的普京也很牛皮，能驾驶军机，有彼得的遗风，不过还是比不了彼得，如果彼得活在当下，他驾驶的战机估计会是米格33，而不是普京的su-27，说不定还会亲自开着库兹涅佐夫号周游全世界，彼得可是海军出身，开军舰最拿手，他自己给自己晋级为海军中将，可见在这方面的自信。

从莫斯科到哥本哈根 (十七)：涅瓦河畔

重回伊萨可夫斯基大教堂停车场，上车后，穿过尼古拉耶夫桥，到达瓦西里岛。
在圣彼得堡最不能错过的是站在尼古拉耶夫桥和冬宫桥上看风景，入海口的涅瓦河波澜壮阔，河两边的建筑美仑美奂，比之巴黎的塞纳河，圣彼得堡的涅瓦河没有前者的繁华，但更为大气磅礴。两百年前，普希金站在涅瓦河畔，眼前的景致应该与我现在看到的已经差不多了，海军大楼桅杆状的塔尖，伊萨可夫斯基大教堂金色的圆顶，瓦西里岛岬角的灯塔，匀称整齐的宫殿和府邸，已让圣彼得堡成为俄罗斯最美丽的城市，把莫斯科比下去了，所以普希金不无刻薄地说：“而在这年轻的都城旁边/古老的莫斯科日趋暗淡/有如寡居的太后站在 /刚刚加冕的女皇前面。”

尼古拉耶夫桥是大涅瓦河离海口最后的一座大桥，大桥的西侧停泊着来自波罗的海的万吨巨轮，涅瓦河名气很大，流程其实很短，只有七十多公里，河上七座大桥都是开闭式的，白天合拢走汽车，晚上某一个时段开启，过轮船，大吨位的船只可直通东边的拉多加湖。一百年前，阿芙乐尔号巡洋舰就是从尼古拉耶夫桥西侧的江面上炮轰冬宫，打响了十月革命的第一炮。

从尼古拉耶夫桥头右拐，沿河而上，这条道叫滨河大学路，瓦西里岛聚集了众多的大学，研究所，博物馆，是个文教区，如北京的海淀，著名的圣彼得堡大学就在这里，所以这条道叫滨河大学路。在艺术院临河的门口下了车，前面是一溜宽达数十米的石阶，直通河面，石阶的两边各竖着一尊埃及的狮身人面像，这是一个宝贝，是古埃及阿门霍特布三世的法老面像，距今已有3500年的文物，是1832年埃及国王穆罕默德·阿里送给尼古拉一世的礼物。在这个历史时段中，穆罕默德·阿里送给法国一个方尖碑（就是协和广场上的那一个），送给俄国两尊狮身人面像，并不是他老人家为人慷慨，喜欢送礼，而是有政治目的的。当时埃及正与土耳其奥斯曼帝国打着仗，穆罕默德·阿里把法国和俄国当作两个重要的统战对象，希望得到他们的帮助，所以才不惜血本，送出如此厚礼的。他有理由这样想的，因为俄土两家是世仇，而法国与英国闹着别扭，法国希望通过控制埃及，切断英国与其印度殖民地的联系。
拍拍照，瞭望瞭望江景，再上车，沿大学路，继续向东北方向行进，接下去的行程如下图，途经冬宫桥，古灯塔，再过小涅瓦河，到彼得格勒区，那里可隔江眺望彼得要塞，再七绕八弯地到滴血大教堂。

上面的路线是我事后复盘出来的，当时根本不知道哪儿是哪儿。这次带队的导游不给力，圣彼得堡的地导也不行，而且她们俩人之间好像有点不大对付，她们只图省力，少说一句是一句，少走一步是一步，很多要紧的景点就在你的眼前，你的附近，走两步就到了，却错失了，譬如海军部大楼，冬宫广场，彼得要塞，遗憾呀!这让我又一次怀念起去年西欧之行的凌伟华导游，他是变着法子地吊起你的兴趣，最大限度地打破你旅途的倦怠，这个台湾人的敬业精神令人敬佩。

从莫斯科到哥本哈根 (十八)：滴血大教堂

滴血大教堂的名字有点恐怖，让中国人想起雍正朝的血滴子，但外形很漂亮，是莫斯科红场上的瓦西里大教堂的翻版。圣彼得堡的建筑风格多为巴洛克式和新古典主义式的，像滴血大教堂这样的中世纪俄罗斯式的建筑是凤毛麟角。

这个位置是亚历山大二世丧身之地，1881年3月1日，亚历山大二世就是在这里遇刺身亡的。亚历山大三世为了纪念他的父亲，建立了这座大教堂，滴血大教堂只是它的俗称，它的正名叫基督复活大教堂，意思是把亚历山大二世的遇刺比作基督蒙难。

作秀有时也要害死人，俄罗斯沙皇有“人民之父”的情结，不时地要秀一把，以塑造自己的亲民形象。革命党人的第一个炸药包只炸伤了沙皇的卫兵，亚历山大二世为了亲民，亲自下车抢救伤员，第二个炸药包引爆了，炸断了他的双腿，导致不治而亡。伟大的彼得也死于一次亲民的作秀中，1723年初冬的一天，彼得大帝看见几个水兵被困在涅瓦河中的沙洲上，便跳下冰冷的水中，把他们救了上来。这个50多岁的老头以为自己还年轻，这点事不算啥，结果引发旧病，一命呜呼。尼古拉一世的作秀技术含量最低，其难度与现在的市长先生坐公交，节日期间到工地陪民工一起啃窝头相类。有一天他带着随从过尼古耶夫桥，迎面碰到一辆出殡的马车，一口薄皮棺材敛装着一位为沙皇为祖国终生服役的老兵，尼古拉一世命令随从让出大道，并亲自扶柩，把老兵送过了大桥。

亚历山大二世其实是一位不错的沙皇，属于改革派，解放农奴的法令就是他签发的。但是，形势比人强，沙俄帝国的鼎峰期已过，1826年十二月党人事件后，革命党开始出现，其中有一个“俄罗斯人民意志党"，专搞暗杀，亚历山大二世遭遇过民意党的五次暗杀，最后一次终于得手。六年以后，一位名叫亚历山大·伊里奇·乌里扬诺夫的年仅21岁的民意党人谋划刺杀亚历山大三世，结果出师未捷身先死，自己反遭逮捕虐杀。他的弟弟大家都很熟悉，是老朋友，他就是弗拉基米尔·伊里奇·乌里扬诺夫·列宁。

从莫斯科到哥本哈根(十九):斯莫尼尔宫

离开滴血大教堂，前往斯莫尼尔宫。
斯莫尼尔宫离得较远，在圣彼得堡市区东北角，涅瓦河拐了一个60度的急弯，斯莫尼尔宫就处在这个60度的钝角上。

今天在研究斯莫尼尔宫(见上图），发现了一个大问题，其实我们根本没有看到斯莫尼尔宫，只看到了斯莫尼尔修道院，就像去参加一场结婚典礼，只见到了伴娘，没见到新娘一样。什么事儿呀？不得不再次问候一下两位导游小姐，她们的偷懒行为实在过份，有伤职业道德。斯莫尼尔宫就在修道院的南边，仅有一步之遥，从大巴上下来，先参观斯莫尼尔宫，再左拐，去看修道院，是很顺的安排，用不着多费周折，她们连这点力气都要省，太不尊重游客了，让人很生气哟。不过，斯莫尼尔修道院这个伴娘的颜值其实也很高，蓝白相间的色调，古典主义与拜占庭的杂揉风格，让这座建筑呈现出一种惊人的优雅。我们去的不巧，位于中间的主体建筑一斯莫尼尔大教堂正在修缮，外形用塑膜包裹着，象3枚红军的导弹，矗立在涅瓦河畔。

关于斯莫尼尔，有四个知识点应该记住：一是它最初是一座修道院，二是在叶卡捷琳娜时期改建成俄罗斯第一所女子贵族学校。三是在1917年10月到1918年3月，这里成为了十月革命指挥部的所在地，列宁同志就在斯莫尼尔宫中领导十月革命的(下图是苏联画家的油画《列宁在斯莫尼尔宫》)。四是现在它是圣彼得堡的市政厅。

推翻沙俄帝制的“二月革命”其实是一桩偶发事件，就象辛亥革命时的武昌起义，列宁那时还在瑞士流亡，得知革命爆发的消息，才坐着德国人提供的专列，心急火燎地赶到圣彼得堡。十月革命才是列宁同志精心策划的，通过十月革命，把政权从资产阶级政党的手中夺过来，再火拼掉社民党的右翼一孟什维克，建立起布尔什维克政权的。对这段历史感兴趣的同志，不妨去看看《列宁在十月》和《列宁在1918》这两部前苏联的老电影，那样不费脑子，不过，看的时候要留个心眼，因为有不少情节都是斯大林同志修正过的，与实际发生的事实有出入，是《联共（布）党史简明教程》的电影版。

从莫斯科到哥本哈根(二十二):彼得小屋

6月7日晨起，前往赫尔辛基，顺道参观了彼得小屋。
这幢位于彼得格勒区南端的工棚，离兔子岛上的彼得要塞很近，是当时要塞建设的指挥部。彼得大帝就在这里夜以继日地指挥工程建设的。不过凭他的性格，白天多半会在工地上垒石砌砖，挖沟清渠，他老人家喜欢亲力亲为，既当指挥员，又当战斗员，双手长满了老茧，胼手胝足的，就象治水时的大禹。
彼得大帝严于律己，也苛于责人，在他手下当差估计不大好玩，会累死的。在他的眼中，每个人都是俄罗斯国家机器中的零件，都得为俄罗斯大国崛起的战略玩命地干。农奴制在彼得大帝时代更为固化和严苛，贵族的境遇也大大下降，必须为国家终身服役，成为沙皇另类的奴隶，而他沙皇本人，也是“皇位上的劳工”。在他的算法中，全俄不应该有一个吃闲饭的自由人。
我们现在看到的彼得小屋是一个套，真正的彼得小屋罩在里面，这种屋中套屋的保护方法也是动透了脑筋，难为他们想得出来。
岀圣彼得堡，向西北，一路上，除了森林，还是森林，绵延不竭，无穷无尽。白色的公路，象一条窄长的带鱼，在林海中游曵。

从莫斯科到哥本哈根(二十三):俄芬边境

车行近两个小时，到了维堡的俄芬边境检查站。这条国界是1940年时划定的，40年之前这段国界还要向东南俄罗斯侧移动上百公里。维堡本来是芬兰的第二大城市，1940年时被苏联占领。
进出关的手续办了一个多小时，其实人流并不多，主要是欧洲人办事节奏太慢，很多时间在无谓的等待中耗掉了。先在俄罗斯一侧办出关，检查站的房子很破旧简易。重新上车，三五分钟后到达芬兰的检查站办进关，芬兰检查站的房子就好得多了，看样子俄罗斯与欧州相比，发展的差距不是一点点的。
圣彼得堡是一座建立于边境线上的都城，1918年的国境线在圣彼得堡北32公里处，在边境线芬兰侧布上几门重炮，就能把圣彼得堡打个稀巴烂。所以，斯大林同志很不爽，为了确保圣彼得堡的安全，向芬兰方面提出，以奥涅多湖西北地区的双倍土地，换取芬兰阿累利亚地区和芬兰湾中的几个小岛。芬兰人不答应，认为苏联人这个换地方案，象是用两元人民币换一美元，强卖强买，标准的强盗行径。苏联人也有苏联人的道理，他们以为自己已经很克制了，只是要求恢复到1721年以前的边界。1721年以后俄罗斯占有了芬兰东南部更多的领土，直至在1809年完全吞并了芬兰。问题就出在1809年，亚历山大一世皇恩浩荡，把这些地区重新划拨给芬兰。亚历山大的这个举动，在当时，相当于把一百元人民币从左口袋放到右口袋，却不料给后世惹出了麻烦。1918年芬兰独立,把1809年前俄占土地都带了过去。苏联吃了个哑巴亏，越想越不甘心，就想出了一个换地方案，想找补点回来。既有历史依据，又有现实需要，所以苏联人认为自己的要求理由充足，并不过分。何况也不是白要你的，而是以土易土，给足了你的面子，是你太不给我面子了。谈判不成，只能打仗，1939年11月末，苏芬战争爆发。这场战争打了一百来天，以苏联惨胜而告终，把圣彼得堡以北的国界线，推进了150公里。小国芬兰却也虽败犹荣，让苏联付出了出乎预料的沉重代价，阻止了它的进一步侵略。
历史往往惊人地相似，几十年后，俄罗斯在克里米亚又遇到了同样的问题。这个克里米亚是俄罗斯从土耳其手中夺来的，两百年间得而复失，失而复得，下了血本才搞到手的。1954年，为了纪念俄罗斯和乌克兰合并300周年，赫鲁晓夫脑袋一拍，把它从俄罗斯划到乌克兰。这在当时也是一个左口袋和右口袋的问题，苏联解体后却成了一桩大麻烦。克里米亚是黑海舰队的总部所在地，是俄罗斯的命门，俄罗斯无法承受失去克里米亚的损失。所以2014年普京总统敢冒天下之大不韪，硬生生地吞并了克里米亚，世界形势随之大变，有重新回到冷战时期的可能。这事到现在还没完，不知会变成怎么样？
芬兰人也有芬兰梦，在芬兰梦中，大芬兰的领土应该包括整个芬兰半岛和环芬兰湾地区。瑞典国王查理十二世时的东部边界应该是芬兰人最大的梦想。它是有理由这样想的，因为这是芬兰人传统的分布区域，在曰耳曼人和斯拉夫人到来之前，芬兰人是这里的主体民族。
可惜芬兰人碰到了俄罗斯这样的强邻，这个梦想也就只能想想，永远也不会实现了。

从莫斯科到哥本哈根(二十六):赫尔辛基的三座教堂(1)

7日的阳光很给力，午后六时的赫尔辛基港口灿烂得一塌糊涂，令人眩目！碧空中云卷云舒，群鸥飞翔，波罗的海的海水碧绿如湖水，不象一般近海的海面那样幽暗混浊，要到离岸数公里甚至十数公里，才能摆脱河流泥沙污物的纠缠，显出海之蓝来。浅色调的赫尔辛基就这样静静地躺在蓝天碧海之间，明净无比。

最引人注目的地标还是教堂，红白两座，白色的是赫尔辛基大教堂，红色的是乌斯彭斯基大教堂。

白教堂位于议会广场之上，相当于处在我们的天安门广场的位置，应该是芬兰的第一教堂，地位很重要哟。这座教堂的建筑风格属古典式的，5个绿色的圆顶是拜占廷式的，三角楣饰和白色廊柱则来自古希腊的风格。外形沉稳大气，清新明丽，很不错的。

红教堂耸立在港口的一个小半岛的山丘上，俄式风格，类似于莫斯科红场上的历史博物馆，有趣的是它的洋葱头式的小圆顶，巳经如盲肠一样，退化得只剩下一点意思，象满清达官顶戴上的红顶子。

圆型屋顶，自古罗马万神殿始，在拜占庭发扬广大，夸张变形，已文胜于质，传至俄罗斯，蜕变为纯粹的装饰样式，到了乌斯彭斯基大教堂，几近消形匿迹。这种建筑样式就这样走完了它的发展过程。

第二天(8日)上午参观的岩石教堂十分另类，现代风格，超级前卫。虽建成于1969年，但看上去仍旧很新潮，一些现在还流行着的设计理念和建筑因素，都能在这个教堂中找到它的影子。正儿八经地说话实在太累，也讲不清楚，无趣又无益，还是打比喻吧，创建快捷方式，效果会更好。关于这个岩石教堂，你只要记住两个关键词就够了：飞碟和坟墓。空中鸟瞰象飞碟，地面近观如坟墓。只有走进去，才知道是一座教堂。

教堂圆形的穹顶设计得十分新颖巧妙，中间紫铜的圆盘由100条放射状梁柱支撑着，“上帝之光”透过梁柱间的透明玻璃倾泻下来，变幻阴晴。坐在教堂的长椅上仰望穹顶，你会进一步坐实“飞碟”的印象，它正冉冉地上升，载着你，去接近上帝，设计者的寓意大概就有这个意思吧？岩壁凹凸不平，保持着开凿时的状态，顶部的墙体是用炸碎的岩石堆砌而成，松散、杂乱，好像随时可能掉下来......，这是一种刻意经营的自然，现在已经有点用滥了，成为一种拙劣的恶趣，但用在这里，却恰到好处。岩石天生就在那里，借势发挥，乃自然之理，并不为过。

一如所有新教教堂那样，岩石教堂的内饰至简近无。祭坛上只有一个小小的十字架，其右侧壁挂着巨型的管风琴，应该是最为瞩目的装饰，风琴管的长线条与支撑圆盘的梁柱，似有呼应之势。但它不仅仅是装饰，管风琴更主要是作为一架乐器而存在的，实用和装饰混然一体，设计的巧思就在这里吧？

从莫斯科到哥本哈根(二十七):赫尔辛基的三座教堂(2)

赫尔辛基大教堂和岩石大教堂是新教路德宗的教堂，马丁路德是德国人，所以大部分日尔曼人都信路德宗，而且越往北靠，信路德宗的日尔曼人越多。芬兰人虽然不是日尔曼民族，但历史上一直被瑞典人罩着，所以跟着瑞典人，也信了新教路德宗。乌斯佩斯基大教堂在芬兰却是个异类，属于东正教的教堂，是俄据芬兰时期的产物。
基督教在发展过程中分裂成三大教派：天主教、新教和东正教。罗马帝国的分治分裂，导致天主教和东正教的分化，宗教改革时期又从天主教中分化出新教。这样在欧洲大陆形成了基督教三大教派区域，约略可以用下面的图表表达：

上述表格的分类很粗略，三大教区接壤之处往往形成犬牙交错之势，譬如德国南部（主要是巴伐利亚地区）和奥地利，虽是日尔曼人的主体，但信的却是天主教，因为那里离意大利近，拉丁化倾向较严重。而波兰、捷克和斯洛伐克，虽然是斯拉夫人，但姓的却是天主教，而冷战时又属华约阵营。前苏联的西部边境线，如果剔除波罗的海三国，与东正教和天主教、新教的分界，较为一致。在北欧，俄芬边界就是东正教与新教的分界线，尽管俄罗斯占领了芬兰110年，但这个教区划分基本没发生什么变化，东正教向西部的渗透没有取得较大的进展，所以赫尔辛基的乌斯佩斯基大教堂，成为了最西部的一个东正教教堂，如一座孤岛，耸立在新教路德宗的汪洋大海之中。

地缘、民族、宗教是形成世界格局的三个结构性的因子，历史的演变往往逃不脱这些因子规定的范畴。历史当事人身在其中，不识庐山面目，无法意识到这一点，还以为自己真的为什么思想、什么主义和什么伟大事业而奋斗，其实，到头来都是为这些基本结构背书。
我们局外人看天主教、新教和东正教的教堂，往往眼花缭乱，分不清楚，它们的区别是够复杂的，俺研究了很长时间，也半懂不懂。现在就让我半懂不懂地给你们说说，还是用我独创的快捷方式，包你看过一遍就能记住。三者之间的区别主要看三点：

一、有椅没椅。天主教和新教的教堂都摆放着长椅，东正教教堂没长椅，他们是站着祈祷的，看上去更加虔诚。
二、有像没像。天主教和东正教的教堂中都有宗教题材的画像，天主教教堂中挂的是油画，东正教教堂中挂的是中世纪艺术特色的圣像画，铺天盖地的圣像画是东正教教堂装饰的最大特色。新教教堂中禁绝任何画，这个教派对偶像崇拜最不宽容。
三、有雕塑没雕塑。其实基督教基本教义是禁止偶像崇拜的，三个教派之间的区别在于对此宽容程度的不同。新教最激进，拒绝一切偶像，画都不让挂，更不用说雕塑了；东正教以为用圣像画这种平面艺术来表达宗教内容，具有抽象性，是可以的，但雕塑绝对不行，太具象了，尤其是西方艺术家往往都有裸体癖，生殖器都会纤毫毕露地雕出来，太恶心了，亵渎神灵呀！所以教堂内禁止安放雕塑；天主教最宽容，它的教堂内不仅能挂画，还能放雕塑，而且以雕塑为主，绘画为副。天主教历史悠久，在传教的过程中，不免要向世俗妥协，采取广大人民群众喜闻乐见的形式，而且发现，精美的艺术形式能增进教会和教皇的威仪，弘扬教诣，所以在中世纪，教会几乎成了艺术唯一的守护者。文艺复兴时，教皇是艺术家们最大的赞助商，现存的每一所伟大的天主教教堂，都是文艺复兴的艺术宝库。
乌斯佩斯基大教堂就这样面向波罗的海，作为一种东正教西传的欲望表达，一个重要的历史遗迹，站立在赫尔辛基港口的小山丘上。