电机额定功率：
通常是指在60v下不开弱磁的上路典型功率，1200w以下电机通常是指48v平台，电机定速是有电压要求的，定速与电压呈正比，举例典型1500w电机在60v下定速约50km/h，如果电池电压是用的72v，定速会等比例提高，同理用锂电其实也是超了一点电压，就是超负荷。那么即使不开弱磁也是超功率运行。当然理论上实际运行功率控制在标称功率的2倍以内并不会损坏，注意是瞬间而不是持续(持续时间依据散热条件变化)，夏天40度气温和冬天10度气温下耐受电流天差地别。所以为啥有人530拉4000瓦片会烧电机而有人240带原装开满没事。
电机选型：
1、额定功率：
比如你需要极速60码，那么依据测试功率所需电机标准为2000w，但是瞬间或者短时间跑60码，电机功率最小可以到1000w，但是注意1000w电机在极端条件下散热差有显著几率会烧毁电机，比如大夏天下载人爬坡长时间高负载。
当然小功率电机的允许上限可以适当放大，因为最终散热依赖的是电机边盖与空气接触形成热交换，而大与小功率电机的边盖面积实际差距不会很大。
2、瓦片电机：
在极限负载下(大电流超功率)最大扭矩比常规电机大，在同规格下相同控制器放流下扭矩也几乎相同或稍大一点。定速则是与常规电机无差别。所以瓦片电机1，可以超负荷2，可以获得与更高功率电机相同负载能力，3比更高规格电机同等放流下扭矩更大(理论1500瓦片电机等效2000-3000w普通电机)但是1500瓦片电机拥有比2000-3000w更多匝数的绕组，所以扭矩更大，起步提速都更快！
3、版本选择：
瓦片电机分：扭矩版、平衡版、极速版。三种定速可供选择，部分电机厂家也支持定速，扭矩版定速更低在起步和低速阶段只需要平衡版电机的4/5电流即可获得同样的起步扭矩；平衡版电机与常规电机性能相似，选择困难症患者最优选；极速型电机，起步扭矩需要1.2倍电流可达到与平衡版相同扭矩。
对于小控制器且追求起步和重载用户选择扭矩型电机；大功率玩家可以全都要（🐶，需要全段加速玩家选择平衡电机；追求尾速玩家选择极速型电机。扭矩电机在后段是追不上平衡更追不上极速电机。极速型电机在起步阶段和高负荷下追不上平衡更追不上扭矩。总之鱼和熊掌不可兼得！
4、效率(省电)
在平路匀速状态行驶效率基本无差，只要不是极低速和极高速两个极端，越接近电机定速(不开弱磁提速)匀速行驶效率越高。比如1500w电机48v速度40+、60v速度50+、72v速度60+，3000w电机72v下70速度。(巡航几乎不需要考虑扭矩大小)。
加速状态则完全相反。扭矩型电机由于达到最大扭矩所需电流比常规版更低，所以加速效率更高，而极速型电机由于定速更高，在尾速扭矩更大所以所需电流更低从而提升加速力。弱磁原理是控制器提前输出一个反向电流抵消磁钢磁力从而提升转速(提前换相)，优点只有扩速，缺点费电、扭矩损失大效率不高。
5、电压与电机功率：
理论上平台电压越低应选择定速更高的电机，因为48v下普通电机定速普遍在40+，之所以升级电机肯定是需要更高的极速更强的扭矩所以选择更高定速的电机能显著提高极速且不依赖弱磁牺牲中高速扭矩。提高平台电压能提升续航也是这理道(减小弱磁依赖，因为效率低)
6、扭矩：
最大扭矩，厂家所给的最大扭矩是指在喂饱电机的前提下的最大扭矩，一般为额定电压下的两倍功率。所以为什么有人从原装电机升级到更大功率电机(控制器功率不变)反而觉得扭矩不如原装电机，因为没喂饱(达不到两倍功率)，因为原装电机功率更小故绕组匝数更多，未达到磁饱和情况下，相同控制器原装电机扭矩更大。理论上喂饱甚至少许撑一点能获得更佳的起步扭矩！前提是散热撑得住！所以小功率电机通常可以理解为是扭矩型，大功率电机是极速型，注意电机撑得住不烧的情况下。
7、控制器需不需要加散热？
我的建议是合理搭配情况下不需要！控制器厂家在设计控制器时已经标定好能带多少功率的电机了，那么你控制器高温了电机不也得高温吗。假如你加了风扇或者水冷，那么电机准备过热退磁了控制器还是觉得冷可以继续输出！最终结果就是炸电机❗️而且电机发烫也是会降低效率的，任何导体温度上升都会改变自身导电率(电阻值)。高温➡️电机电阻变大➡️电阻变大又会产生更多热量，恶性循环！
至于说控制器容易高温，第一考虑是不是安装位置通风极差，车壳密封性过于良好导致积热。
第二电机到底烫不烫(手摸电机边盖能忍受3秒内则比较正常)。
第三控制器高温容易炸！这个其实是质量问题，厂家都有设置高温限流保护，一般是60度开始降流，如果保护机制失效炸控那不是质量问题或设计问题那是消费者的问题吗？
以上仅为个人观点，如有偏颇，望指正。