明·吴伟《歌舞图》（局部）
画面中间歌舞的女孩是年仅十岁的歌妓李奴奴，另有执板为其伴奏者。众人坐成一圈，正倾心欣赏。该画约成于明弘治年间，此图上有唐寅、祝枝山等名家的题诗。画家吴伟原供职于画院，此时寄居秦淮，常出入歌楼画舫。
画像中男子有着圆领袍、幞头，也有穿直裰、戴巾子的。明朝一般百姓首服用巾或帽，由于明代不仅承袭了唐宋旧制，还保留了一些元代首服样式，因此明代首服样式十分丰富。比如各种巾子：网巾、四方平顶巾、儒巾、四周巾、幅巾、平顶巾、方巾、汗巾、纯阳巾与玉台巾等。在《三才图会》和明代绘画中多有反映。

明·唐寅《孟蜀宫妓图》
此图描写宫妓劝酒作乐的场景。所着服饰即为褙子，一种由半臂或中单演变而成的上衣。
明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。
褙子相传始于唐，盛行于宋元，在明代又被称为披风。宋代盛行一时，且男女皆服。至明朝沿袭下来，但改为女服。一般是对襟，两侧从腋下起不缝合，多罩在其它衣服外面穿着。明代的褙子又分宽袖褙子与窄袖褙子。宽袖褙子只在衣襟上以花边作装饰，并且领子一直通到下摆；窄袖褙子则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到前襟。

词云弄雨
左男着交领大襟袍，此为明男子便服。其制为大襟右衽，衣袖宽大，下长至膝。
右女着比甲。这是一种无袖、无领的对襟的两侧开衩的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的款式，即无袖长罩衫，又叫做“背心”。
后来传入蒙古，《元史》载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”到了明代中叶，又在年轻女子中形成风气。明末清初所作的《燕寝怡情图》中，依然还有这种样式。

　夔龙补衮图
此为陈洪绶《夔龙补衮图》，描绘了簪珠翠发饰的贵妇及挂玉佩的侍女。
画面共绘三女，前面一个年事稍大，穿着也比较豪华，可能是一个贵妇，另外两人年龄幼小，似宫女身份。其中一人手中托着一件衮服，上绣龙、藻、火、黼等纹样。三个妇女的服装，样式基本一致，都是宋明时期的典型装束，有的肩上还搭有云肩。明代妇女在系腰的腰带上，往往挂上一根以丝线编成的“宫绦”，即一般在丝线中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以贴压裙幅，使其不至于散开而影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。又贵妇的发髻之上还插有簪钗头面，这些都是明代妇女常用的饰物，其质料视各人身份而定，实物有大量传世，可与图像映证。

　酱褐色织狮纹素缎补服（泰州市博物馆藏）
明嘉靖刘湘夫妇墓出土。酱褐色、圆领、右衽、宽袖，土黄色素绸里，前胸与后背各织有狮子补。
刘湘，明泰州人，处士，无官职，此件补服是其妻入殓时所穿。狮子补服本是明代一、二品武官所用，故这件补服反映了当时的逾制现象。明朝的服饰制度十分严格，尤其表现为自上而下的严格禁忌。然而有意思的是，禁忌越是严格，越是容易发生僭越的现象。

浅驼色暗花缎夹袍（泰州市博物馆藏）
明嘉靖刘湘夫妇墓出土。交领、右衽、宽袖，于领口、袖口、大襟和下摆处用素色缎作边，花缎上织有折枝莲花、梅花、牡丹和菊花，其间有蝴蝶和蜻蜓。此件夹袍的纹样是明代服饰中常见的传统纹样，样式也反映了当时的时代特征。

琵琶袖（扬州市双博馆藏）
明火金墓出土袍服。盘领、大襟、右衽、系带，宽大直身。所用“琵琶袖”以大袖小口为显著特征——看似张袂成荫，实则袖口紧束。内里还有口袋，便于随身携带物件。如此便能解释《金瓶梅》中众人常常用衣袖来装东西，尤其是西门庆“从袖中取出十两银子，递给王婆”，说明衣袖还能装贵重的东西；而王婆还礼依然是装在衣袖里：“扯着袖子掏出一条杭州白纻丝汗巾，塞给西门庆收了。”

二幅裙（扬州市双博馆藏）
历史上的裙子多为多幅。周汛、高春明在《中国衣冠服饰大辞典》中认为“通常以五幅、六幅或八幅布帛拼制而成，上连于腰”。而此裙仅有二幅，二幅裙片之间又约有二十几厘米的重叠部分，如此形制与后世的马面裙极为相似，或者说清之马面裙应是由明之二幅裙所发端。此裙为明火金墓出土。上有裙腰，下有襞积，围系而穿。

水田衣
水田衣又称为“斗背褡”，有些类似于僧侣的百衲衣，始于崇祯末年。是用多色零碎质料拼接而成的裙式，由于样式新颖而受到明代妇女的欢迎。初时由多块均匀的长方形面料拼接缝制，后来用大小不一的各种形状的织锦面料制成。