文人雅扇，制扇至美。
一柄折扇，两面人生；开则为扇，合而为一。几经兴衰转变，依旧代代相传。
今个儿咱们聊聊曾经文人墨客的掌中玩物——折扇。
其实，我也不懂折扇，平时兜兜转转，耳濡目染，略懂皮毛。
如有错误，请勿喷。
PS：
本篇大部分内容和图片来自于网络，做个整合，方便玩友们查阅。

关于折扇的讲究，一般是5部分。 扇骨，扇面，扇坠，扇箍，扇套。
后四位不在本题中，单说扇骨。
扇骨的讲究又分：大骨、小骨、扇钉
折扇的位置又分：排口、肩、身份、芯梢、开梢、眼位、头型

一、折扇的构造
1、规格
【寸】：指折扇的整体长度。
5寸≈16.7cm；6寸≈20cm；7寸≈23.3cm；8寸≈26.7cm；
9寸≈30cm；9.5寸≈31.7cm；1尺≈33.3cm（10cm=3寸）
2、排口

所谓排口一般来说指的是折扇最宽的部分切面，文扇的排口多为3.3/3.0/2.5/2.0/1.8/1.6cm。
排口讲究的是夹力紧。
用拇指和食指按压两边，几乎没有弹性。排口夹力到位是考验一个制扇师傅对于火力的把控，夹力到位的扇子，看起来更加笔挺精神。
无论新老扇排口2.0为主流。
排口1.5、1.6、1.8多为秋扇，不仅排口收窄，其小骨数量也有增加到18~30方之间。
排口1.0、1.1的多是黑纸扇，或者戏曲用扇，方数很多32~40方之间。

3、大骨
顾名思义，就是两个大边，行内称上面为板，下面为杠。交界处为肩。
板与杠的比例一般是6:4所以也叫四六开；也有5:5的五五开或叫对开；以及4:6的倒四六开。

大骨更讲究选材，选料：
玉竹一般来说选择生长3年以上，存放6年以上的老竹，
斑竹大多选择晒黄晒透的料，双边花纹对称为最佳。
料，我们也放到后面再细讲
3-1、肩：
市面上常见的四种肩：庙门肩、美人肩、平肩、无肩。没有高低之分，就看个人口味。

3-2、身份
身份特指整体扇子的中间部分，也就是两边肩的距离。此成为“身份”。
身份并没有固定的厚度，要根据大骨、小骨的薄厚来做。
大身份些显得粗放、不羁；而小身份，又多了一份清秀与儒雅。

4、小骨
小骨是最能看出一把扇子做工的地方。一把扇子，小骨薄厚均匀，倒棱刮宓角度刮宓角度一致。
或者是韭菜叶，弧度一致，无论开合，都能给扇子加分。这个我们后面再细讲。

4-1、芯梢
心梢部分指得就是“藏在扇面里面的”那部分小骨。评定标准很简单，尽量保持完整即可。

4-2、开梢
开梢，就是小骨由厚入薄的地方，因为要装扇面，所以“芯梢一定要薄”。
每一篇扇面至少是2层宣纸，普通18放就是36张。心梢薄，使得扇面装上之后大骨不会撑开。
但是开梢一定要呈一条直线，才显得美观。

5、档
【档】是指所有大小骨加一起的数量。双数为【方】，单数为【单】。
折扇的档数有9单，11单，12方，13单，14方，16方，18方，20方，24方，乃至40方不等。
一般情况下，档数越少，折扇排口越大；档数越多，折扇排口越小。

（12方折扇）
清代至民国年间较为流行：2.0排口，16方，9/9.5寸扇骨。
1949年到至今则更为流行：2.0排口，18方，9/9.5寸折扇。
6、扇钉
扇钉多用牛角，采用牛角中顶段的，取顺纹部分，优势是不易断裂。并且极具韧性。
分白牛角和黑牛角：
白牛角烫钉中间深色，周围为一圈透明色，因型取名为鸟眼。

黑牛角烫钉圆润黝黑，取名鼠眼。

主要看两点：
1、钉要圆，不能缺边，也不要有其他多余形状的拖沓。
2、钉要饱满，不能干瘪，否则既不美观也容易松动。
还有很多扇钉，诸如，金，银，ABS塑料，或者是现代铝合金等等。

7、开合角度
文扇，打开度数相对小，显文雅，常扇胸。文玩打开度数一般在90°— 100°之间，扇面揭下来变成一幅画的时候110°左右，古人已经把它定在了一个很雅的范畴。
武扇，打开度数相对大，显大气洒脱，常扇腰，打开度数一般在150度左右，多用于戏剧，武术，装饰。
8、头型
扇骨聚头处的柄部形状俗称“头型”。头型可以说是一把扇子的灵魂。

头型在折扇刚开始兴起的时候通常就方头和圆头。
随着时代发展，头型越来越多，且制作工艺越来越复杂，一开始仅是在扇柄竹材形状上推奇出新，而后让象牙、犀角、玳瑁加入其间，使折扇扇骨头型的变化多样化，使人眼花缭乱。
到如今市面上可见的经典头型多达60种。
由于图片太多，为了观贴感受，就把头型图解放到文末，感兴趣的朋友可以往下翻阅。

二、制扇工艺
1、大骨贴梁
大骨贴梁顾名思义就是在大骨的内侧贴上一层薄薄的梁片（竹片），起到支撑大骨增加韧性的作用。
贴梁按长度有全贴和半贴之分。

全贴就是在大骨的内侧从排口到头部贴上一层梁。
半贴就是大骨的内侧从上板的中部到头部贴上一层梁。

贴梁并非今人所创，老的扇子就有贴梁的，而且完好如初，没有剥落。
其实贴梁的扇子只是多了一道工序，多出来的人工成本肯定要加到扇子上，但贴梁并不是评价扇子优劣的标准。
当然市面上主流的精工扇都是贴梁的，入门级是补贴梁的，可以给新手做个简单的参考。
2、小骨刮楞
所谓刮楞就是在小骨的侧边，四个角作倒角处理。

主要有3个目的：
1、加强小骨侧面视觉的整齐度。
2、减少小骨侧面因棱角外露起毛刺。
3、改善小骨侧面光滑度，提高把玩手感。
3、小骨刮蔑
刮蔑是指在小骨蔑面的两侧边缘各刮去一部分，使之呈两边薄中间厚的形状。

其目的是使小骨达到更强烈的立体感，在手感方面更加光滑，把玩趣味倍增。
好的刮蔑必定是各小骨厚薄均匀，厚度适中，其形状类似于韭菜的叶子，俗称“韭菜边”。
一般来说刮蔑的扇子比不刮蔑的扇子贵，因为多了一道刮蔑工序，增加了工时，导致成本上涨。
但并不是所有刮蔑的扇子就一定好，一些刮蔑刮的不好的扇子，还不如不刮。
怎么样的刮蔑才算好呢？看图比较直观。


4、合青
合青是一种折扇制作工艺。
一片竹子它分竹青，竹肉和竹簧三层。这样就造成我们的扇骨一面是光滑的竹青，另一面是相对粗糙的竹肉面。

为了弥补一面光滑一面粗糙的遗憾，于是能使扇骨两面同样光滑的合青工艺诞生了。
其实就是通过将两片竹青朝外，中间粘连起来，从而达到两面都是青面的方法。其难点就是需要将蔑片做的很薄很均匀，另外就是粘连严丝合缝，尽量不要能看出粘连痕迹。

合青在折扇里面算中等价格。
一般小几百的扇子不大会做成合青，另外过万的扇子一般也不会做合青的扇子。
具体原因是合青工艺复杂，小几百成本不够。
而过万的扇子对材质和做工有很高要求，合青的扇子不能很好的体现出完美的做工，所以处于不上不下的地位。

三、如何挑扇
1、不看名头
主要针对新手玩家，择扇看工不看名。况且名头之间也是有区别的，有手艺人制扇获好评而闯出来的名头，也有靠商业运作互捧吹出来的名头。这点，各行各业都是互通的。
2、不看头型
不可否认，大头型确实要比小头像的工艺要求高，价格自然也更贵。
比如和尚头，顾名思义，头一定要圆，但它的要求不仅仅是正面看上去是圆而已，而是无论你从哪个角度看，这个头都是圆的。光一个和尚头，价格都可能会相差十倍。
所以，孰高孰低，还是需要各位的眼力。个人建议，挑自己喜欢的型就好了。
3、不看产地
这里主要指工，一般来说，苏工确实要比安吉强，但这并不表示安吉就没有好工的师父，苏州也有很多手艺普通的师父。
总之，还是看眼力。
4、不看材料
新手玩家之重中之重，这是文玩老炮该考虑的东西。什么梅鹿梅妃、广西凤眼福建凤眼、云妃湘妃等等等等。
作为一个入门玩家，你得吃上不少药，还未必能够分辨自如。
至于，料。我们下期在细谈。

四、扇面
扇面多以宣纸为主，偶有丝绸替之。
说到扇面，这已经可以延伸到另一样文玩，乃至古玩——字画。
古有唐伯虎、文徵明；今有齐白石、张大千。当然这些大师作品只能是在梦里想想。
贴几幅欣赏一下（图片来自网络）
唐寅 —「墨竹」：

唐寅 —「牡丹图」：

文徵明 —「柏树竹石」：

文徵明 —「行书」：

齐白石：


张大千：


林徽因 — 「书法」：

陆小曼：

至于自己玩么，素面其实也不错。
练书法的可以题几个字，学国画的可以挥个毫。全凭个人喜好。

附件：六十例扇骨头型图解

好帖子，学习了。

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