欧行记

欧行记（三）：法兰克福（Frankfurt am Main）（2）

从老铁桥向北，穿过十几米长的小巷，到了罗马贝格广场。这个广场有点小，大半个足球场的大小。虽然小，但却是法兰克福市的原生点，整个法兰克福市由此生发出来的。广场西面是市政厅——三幢精美的连体哥特式楼房，其阶梯状的人字形屋顶，别具一格，是法兰克福市的象征之一。据说，从1405年起市长先生就在里面办公了（那时还没德国，在中国是明代，永乐帝刚登基不久，郑和下西洋的时候），现在还在里面办着公，600多年了，够久的。

广场中间立着一尊袒胸露乳的女性雕像，右手拿剑，左手提秤，按照俺老人家的“趣味解读法”的原则，可以看成是一位贩菜的农妇正在与城管拼命，而事实上是一位正义女神的喷泉雕像。正对着市政府，意思是让市长在上下班路过时，看两眼，提个醒：天平要端平，否则市民要拼命。就像我们现在各级政府的办公大楼都立着“为人民服务”的牌匾，让X长和书记看看，一样。

广场的东南角是圣尼古拉教堂，小巧珑玲，其翠绿色的尖顶，成为从老铁桥上拍摄的“美因河畔的法兰克福”图片不可或缺的搭色。这个教堂是市政厅的配套建设，市政府的公务员们时常要到这里接受“四大纪律”、“八项要求”的教育的。东北角的保罗教堂更为重要，我们一下车，就被领到这个教堂门口，听地导讲解（地导是个光头的年轻人，是个华人）。我忙着拍照，没听清楚他在说什么，随手拍下大门口的一块铭牌和一尊雕塑，回来后请了一位懂德语的朋友翻译了一下。

这块铭牌上写着：“从1848年3月31日到4月3日，在这里召开了德国前议会会议，从1848年5月18日到1849年5月30日在这里召开了国民会议”。1848年召开的德国国民会议，是德国走向统一的一次尝试，马师和恩师当时还是二枚文青加愤青，也着实激动了一把。这次会议就在这个保罗教堂中召开的，凭此一点，保罗教堂也足以名彪青史，永远耸立在美因河畔了。

这尊雕像是一个单腿下跪身躯被捆绑着的人，头部严重变形，近乎骷髅，凸出的眼珠，透露出恐惧，透露出绝望，又透露出一丝邪恶。雕像的基座上刻着十几座二战时德国人建立的集中营的名字。这个雕像可以看成一个犹太受难者，也可以看成二战时的德意志民族，那时的德意志，邪魔缠身，理性丧尽，散发出死神的气息。

把德国最初的萌芽和德意志最大的罪恶放在一起，让人们看，表达了德国人对历史的反思。

欧行记（四）：法兰克福（Frankfurt am Main）（3）

在罗马贝格广场东北相距数十米，还有一个教堂，更大，更有名气，叫法兰克福大教堂（Frankfurt Cathedral）。论建筑艺术，法兰克福所有的教堂加起来，还不及科隆大教堂的一个尖顶。法兰克福大教堂之所以名气大，是因为它有一段不可复制的历史。在1562-1792年间，神圣罗马帝国（Holy Roman Empire）的10位皇帝在此选举产生并举行加冕典礼，所以它又叫皇帝大教堂（Kaiserdom）。
去了一趟欧洲，开始研究欧洲，研究得头都大了。尤其是欧洲中世纪的那一段历史，纷乱复杂，不花点力气，是很难理出头绪来的。其中神圣罗马帝国这个概念很重要，对理解欧洲中世纪的历史十分关键。

西罗马帝国在公元五世纪覆灭后，欧洲人始终存在着一种冲动——追求欧洲统一的冲动。这种冲动延续到今天，就产生了欧共体、欧盟、申根区、欧元区等政治、经济形态。法兰克人（日尔曼民族的一支）在公元十世纪几乎达到这个目标，自认为完成了恢复罗马帝国的大业，功比恺撒，就让教皇封他为“神圣罗马帝国大皇帝”，由此产生了这个概念。神圣者，天授也，解释权力的道统来源，就象每一个中国朝代都是“奉天承运”的一样，说明这个政权的合法性。但上帝高高的在天上，看不见，摸不着，无法让他亲手把皇冠戴在皇帝陛下的大脑袋上，只好请他的人间代理人——教皇代劳。罗马者，就是说这个帝国是继承罗马帝国的法统的，是欧洲人的统一国家，为政权寻找历史依据。但好景不长，这个法兰克王国没几天就分崩离析，中西欧分裂成几百个王国、诸侯和自由城市，“神圣罗马帝国”成了一个虚衔。所以，到了十八世纪，伏尔泰很精辟地说它“既非神圣，也非罗马，更非帝国。”虽然是虚衔，但毕竟是个好东西，向往它的人还是很多的。为了这个虚衔打破头，又不是很划算，就想出了一个选举办法来产生皇帝。每当老皇帝驾崩后，各路诸侯就会集到法兰克福，喝喝啤酒，开开派对，欣赏欣赏美因河的美景，顺便选个皇帝出来。这个游戏基本上在日尔曼人之间进行的，现在的德国人就把它写进了德国史，把神圣罗马帝国时期称之为德意志第一帝国。其实奥地利、卢森堡、瑞士都是有资格把它写进自己的历史的，奥地利的理由甚至比德国更要充分得多。
但是，美因河畔的法兰克福在神圣罗马帝国的历史地位，是无法取代的，由此也保证了这座法兰克福大教堂将会永远屹立在美因河畔，作为欧洲历史的一个重要见证。

欧行记（四）：法兰克福（Frankfurt am Main）（3）

在罗马贝格广场东北相距数十米，还有一个教堂，更大，更有名气，叫法兰克福大教堂（Frankfurt Cathedral）。论建筑艺术，法兰克福所有的教堂加起来，还不及科隆大教堂的一个尖顶。法兰克福大教堂之所以名气大，是因为它有一段不可复制的历史。在1562-1792年间，神圣罗马帝国（Holy Roman Empire）的10位皇帝在此选举产生并举行加冕典礼，所以它又叫皇帝大教堂（Kaiserdom）。
去了一趟欧洲，开始研究欧洲，研究得头都大了。尤其是欧洲中世纪的那一段历史，纷乱复杂，不花点力气，是很难理出头绪来的。其中神圣罗马帝国这个概念很重要，对理解欧洲中世纪的历史十分关键。

西罗马帝国在公元五世纪覆灭后，欧洲人始终存在着一种冲动——追求欧洲统一的冲动。这种冲动延续到今天，就产生了欧共体、欧盟、申根区、欧元区等政治、经济形态。法兰克人（日尔曼民族的一支）在公元十世纪几乎达到这个目标，自认为完成了恢复罗马帝国的大业，功比恺撒，就让教皇封他为“神圣罗马帝国大皇帝”，由此产生了这个概念。神圣者，天授也，解释权力的道统来源，就象每一个中国朝代都是“奉天承运”的一样，说明这个政权的合法性。但上帝高高的在天上，看不见，摸不着，无法让他亲手把皇冠戴在皇帝陛下的大脑袋上，只好请他的人间代理人——教皇代劳。罗马者，就是说这个帝国是继承罗马帝国的法统的，是欧洲人的统一国家，为政权寻找历史依据。但好景不长，这个法兰克王国没几天就分崩离析，中西欧分裂成几百个王国、诸侯和自由城市，“神圣罗马帝国”成了一个虚衔。所以，到了十八世纪，伏尔泰很精辟地说它“既非神圣，也非罗马，更非帝国。”虽然是虚衔，但毕竟是个好东西，向往它的人还是很多的。为了这个虚衔打破头，又不是很划算，就想出了一个选举办法来产生皇帝。每当老皇帝驾崩后，各路诸侯就会集到法兰克福，喝喝啤酒，开开派对，欣赏欣赏美因河的美景，顺便选个皇帝出来。这个游戏基本上在日尔曼人之间进行的，现在的德国人就把它写进了德国史，把神圣罗马帝国时期称之为德意志第一帝国。其实奥地利、卢森堡、瑞士都是有资格把它写进自己的历史的，奥地利的理由甚至比德国更要充分得多。
但是，美因河畔的法兰克福在神圣罗马帝国的历史地位，是无法取代的，由此也保证了这座法兰克福大教堂将会永远屹立在美因河畔，作为欧洲历史的一个重要见证。

欧行记（五）：法兰克福（Frankfurt am Main）（4）

伟大的歌德是法兰克福人，应该是法兰克福最大的荣耀，就象伟大的鲁迅是绍兴人一样。
我读过歌德的大部分著作，其中《浮士德》和《少年维特之烦恼》对我产生了极大的震撼。能让我产生震撼的书好象不是很多，而歌德一个人提供了两本，谢谢啦！作为他的读者，来到他的家乡，不去望望他，好象说不过去，那就去去吧。
行程中没有歌德故居，我是趁着自由活动的半个小时，独自一人，瞎打瞎撞去的。问了一下地导，他说不远，十分钟的路程。拿着一张简易地图，问了三、四位德国的帅哥和美女，终于来到了这个街口，看到了这块路牌。

“Goethe”这个德文我还是认得的，“Goethehaus”应该是歌德故居这个意思吧？
在路口右拐，十几步，就到了歌德故居。沿街一幢乳黄色的四层小楼，三间门面的宽度，房子的侧墙上爬满了青藤，让人想起他的名言：“理论全是灰色的，只有生命之树常青”。1749年8月28日中午12时，歌德就诞生在这栋小楼里，并在这里度过了他的少年时代和部分青年时代，直到1775年正式移居魏玛。

在所有的艺术风格中，我对浪漫主义最不待见，坏的浪漫主义往往把一种精神的病态发展到极致而不知节制，或者虚张声势，如同舞台上拙劣的戏子。是《少年维特之烦恼》让我看到一种从心灵中直接倾泻出来的浪漫，象雪山上初融的清泉，如纯青的炉火，如此纯粹，如此优美，如此伤感，却又毫不做作，并充满活力。年轻人都应该看看这本书，让自己知道世界上竟有如此美好的东西。
与《少年维特之烦恼》相比，《浮士德》自然更为繁复宏富，这是歌德毕生思考的总结，是一部人类心灵的发展史。论思想的深刻，在歌德个人，自然是一个高峰，但把它放在整个西方文明的背景下看，并不让人吃惊。难得的是他的表达，一种生动的直接性和恰当的均衡性，很难有第二个人能做得如此完美的。诗人的生命之树，历经几十年，依旧郁郁葱葱，使《浮士德》的表达仍保持着《少年维特之烦恼》的生动的直接性。而均衡性的获得，一方面得益于其思想雄浑的质感，另一方面应与其健全的性格和圆满的人生有关。与他的德意志的前辈后生如贝多芬、康德、尼采、卡夫卡等人相比，他的世俗生活十分成功，他永远是一个肤色白晰、举止优雅、衣饰得体的体面人物，而没有另一些天才们所带来的孤僻、狂躁、冷漠的负面情绪。《浮士德》因此在古典和浪漫、人性与魔性、精神和物质、理性与感性、形上和形下、必然与偶然的剧烈冲突中，保持着一种均衡之美。
没有时间进入故居里面去看看了，假如以后还有机会到法兰克福，再来弥补这个遗憾吧。我在这栋小楼面前转悠了两分钟，拍了几张照片，匆匆离去。

回来的时候轻松多了，我只要认准法兰克福大教堂高耸的尖顶，穿过七拐八弯的街巷，努力向它靠近。上帝在我心中，走路没有迷途。

欧行记（六）：法兰克福（Frankfurt am Main）（5）

9月9日上午10时半，离开法兰克福，前往吕德斯海姆。
车子穿过闹市区，让我们见识了另一半法兰克福，现代化的法兰克福。二战前的法兰克福的建筑，基本上象我们在罗马贝克广场看到的那样，以传统的哥特式建筑为主，带有浓厚的中世纪的味道。二战时盟军对法兰克福33次的轰炸，摧毁了这座城市70%以上的建筑。罗马贝格广场和我特地跑去朝拜的歌德故居，都是战后重新按原样在原址复建的。这种复建工作直到现在还在继续，在老铁桥通向罗马贝格广场的一条小巷的东侧，一座古建筑正在被复建，旁边竖着它的历史老照片，也许，过不了多久，你去法兰克福，就会看到它修缮如旧地站在那里。

法兰克福是欧洲的航空枢纽，更是欧洲的金融中心，欧洲央行和德国央行的总部就设在这个城市，德国的证交所也在这里，炒股票的人都知道有一个法兰克福指数。这座城市聚集了300余家银行、700余家保险公司。还有一个会展业也特别发达，尤其是图书博览会全球第一，被称作“德国书柜”，爱读书的德国人读的书，大半是在法兰克福出版的。所以，这座城市，市面繁荣，高楼林立，是欧洲高楼最集中的一个城市，据说，排名欧洲前十的高楼，有七座在法兰克福。不过，对于我们这些见过大上海的人来说，法兰克福的高楼大厦只是小菜一碟，全欧洲的高楼加起来，也许还不及上海的一个陆家嘴，喝过茅台的人，还会怕德国啤酒吗？
值得艳羡的不是法兰克福的高楼，而是法兰克福的森林和绿地，法兰克福城市的扩展采用“指状发展”的模式，城市绿地、森林公园楔形插入市中心。让你虽身处闹市，却不用几分钟就可进入森林。在城市建设方面，德国人被炸怕了，不敢把城市建设得太大，人口集中得太多，呈现出“大城市不大，小城镇星罗棋布”的格局。星罗棋布的小城镇才是德国人最宜居的地方，我们要去的吕德斯海姆，就是这样的城镇。

欧行记（八）：科隆大教堂（Cologne Cathedral ）（1）

科隆大教堂让我震撼，科隆大教堂让所有的人震撼。这次欧洲之旅，给我最大震撼的建筑物就是科隆大教堂，只有罗马的斗兽场，略可与之比肩。

下图是前几年，儿子从欧洲拍回来的科隆大教堂的夜景，在他拍回来的上百张照片中，我最赞赏这张，气势非凡。成千上百座针状塔尖组合成山状结构，恰如群峰攒动，充满动感。在夜色的衬托下，更显出高耸诡秘，如天外之物。

这个角度是从教堂的东面拍过来的，是教堂的后部。前门高157米的双子塔自然也十分震撼，但这种造型几乎是所有哥特式大教堂的标配，后部密集的塔群才为科隆大教堂所特有。用一个丑陋的比喻，也许更能让你记住，它有点象一个巨型刺猬高高撅起的臀部。

这座伟大的教堂却建立在一个子虚乌有的故事之上。《圣经》中有一个"东方三博士朝拜圣婴"的故事，编得很无聊，就不展开了。1164年，巴巴罗萨大帝征讨米兰，把“三博土”的遗骸作为战利品带回科隆。巴巴罗萨带回遗骸这件事是真的，至于三博士是否存在？这三具遗骸是三博士的吗？米兰是如何得到遗骸的？都有疑问，只有上帝才知道真相的。这座教堂就是为了存放三具圣物而建造的。建造的周期长得不可思议，1248年奠基，1880年竣工，长达632年，估计是世界纪录了，而且这个纪录很难打破。

这就是存放三博士遗骸的金棺，放置在圣坛的正中，用玻璃罩着。从某种意义上说，它是科隆的城市之根。1164年后科隆的历史发展，很大程度上是围绕着它展开的。

欧行记（九）：科隆大教堂（Cologne Cathedral ）（2）

哥特式建筑源自于日耳曼族，高耸瘦削是它区别于罗马风格最大的特点。尖锐的仿佛无限性地升向天空的尖塔，适合表达人类渴望向精神、向上帝无限接近的冲动，所以哥特式风格特别适合建教堂，而从罗马风格发展而来的巴洛克、洛可可风格，比较合适享乐型的宫廷建筑。科隆大教堂是最后一座也是最伟大的一座哥特式教堂，集宏伟与细腻于一身，宏伟的是它庞大的体量、夸张的造型，细腻的是它的繁复精致的内外饰。窗户上的玻璃彩绘、地面上的彩色马赛克拼图，以及布满角角落落的浮雕、圆雕，极尽能事，非语言能表达一二的。既然说了也白说，还不如不说，大家有机会的话自己去看吧，很值得一看的。

科隆是德国的工业重镇，因此也是盟军二战时轰炸的重点区域，盟军炸毁了这个城市90％以上的建筑，但科隆大教堂竟神奇般地逃过一劫，难道真的是上帝在保估？上帝是神奇的，他可以用各种不同的方式保佑你。让炮弹在下落时改变运动轨迹是一种方式，直接影响轰炸者的目标设定是一种更彻底的方式。就象梁思成的建议把[url]http://京都[/url]排除在美军轰炸目标之外，科隆大教堂在基督世界中的影响，也足以使盟军回避对它进行直接轰炸。但炸弹是不长眼睛的，精确制导的炸弹也会误炸中国驻南大使馆，更何况是二战时普通的炸弹。偶然性的中彩也是致命的，上帝保佑的作用，大概主要体现在不让这些偶然性，发生在科隆大教堂上吧。面对轰炸，德国人也作出了一些保护措施，把精美的壁画、彩绘玻璃从建筑上卸下来，保存到安全的地方。否则，附近爆炸产生的气浪也足以让这上万平米的彩绘玻璃震成碎末。人们在杀红了眼的时候，还能考虑到这些，挺不容易的，一丝天良未泯，文明种子就是借此保存的。

科隆大教堂呈灰褐色，这不是它本来的颜色，建造它的花岗岩体应该是乳白色的，就是它内部的颜色。重化工区的科隆空气中的酸性物质，侵蚀表面，让它变成灰褐色的。人们在不停地为它清洗除垢，清洗又污染，再清洗再污染，科隆大教堂几十年间就不断地在这个怪圈中循环着。其实，灰褐色也许更适合科隆大教堂，这种沉重的色调与其夸张的哥特式造型很协调。德意志民族沉郁多思、坚毅挺拔，与南方的法国人和意大利人的活泼浪漫，大不一样。灰褐色的科隆大教堂也许更能表达德意志民族的性格。

我们是下午3点到达科隆的，4点半离开，在大教堂停留了一个半小时。在剩余的时间里，用长焦偷拍广场上晒太阳的美女。其实这段时间里我可以做一件更有意义的事情，花2个欧，攀上大教堂的钟塔，鸟瞰科隆，鸟瞰莱茵河，那场景肯定是绝对壮观的。 据说舒曼就是在那里受到震撼，萌发了写《莱茵河交响曲》的意念的。这件事情当时不知道，后来在网上才发现可以攀上去的。在国外旅游，语言不通，胆子变小，怕掉队、怕找不到北，不敢自由发挥，很多近在咫尺的美景，往往失之交臂，成为憾事的。

欧行记（十）：卢森堡（1）

9日的行程很赶，从法兰克福到吕德斯海姆90公里，吕德斯海姆到科隆170公里，科隆到卢森堡210公里，走了将近500公里。晚七时半，到达卢森堡，入居希尔顿逸林大酒店。这个酒店处在卢森堡市的边缘，环境很好，背靠山丘，周边森林茂密、绿草如茵。中国驻卢森堡大使馆就在附近，我们开车时路过的,一幢白色的哥特式的四层小楼，整洁雅致。驻卢森堡大使应该是个美差，责任不重，事务不多，环境不错，有时间还可以到巴黎或布鲁塞尔，与驻法国大使、驻比利时大使喝喝红酒，打打麻将，这两个地方离此不远，二三个小时的车程而矣。我们的导游凌伟华指着大使馆右侧的一栋别墅说：“这是我姥姥家的，她这两天到意大利享受地中海的阳光去了，不在家，没法请大家进去喝咖啡了。”

卢森堡很小，2500平方公里，相当于中国的一个县。在中、西欧分布着不少这样的袖珍国家，如比利时、卢森堡、瑞士、列支敦士敦等等。这些国家被称作“十字路口的国家”，夹在几个大国之间。它们的命运基本上不掌握在自己的手中，而是由周边大国博弈的结果决定的。

粗略地说，中西欧现状是三种不同的力量纠结的结果。北方的德意志、南方的罗马（意大利）和西南的法兰西，在莱茵河与阿尔卑斯山一线交接，这些国家就处在这个交接线上。法兰西其实也是一种交接的结果，法国人是**，土著的凯尔特人在罗马帝国时期罗马化了一部分，在中世纪蛮族入侵时又日耳曼化了一部分，所以高卢人的血统是凯尔特罗马日耳曼的混合。“十字路口的国家”的民族基本上与法国差不多，但比法国人日耳曼成份更多一点，罗马成份更少一点。

这种混杂表现在语言上，“十字路口的国家”多法语和德语通用。在卢森堡，日常交流用的是卢森堡语，报刊新闻用德语，行政、司法、外交用法语。而且，卢森堡语在语法上属德语体系，却有5000个法语语源词汇。所以做卢森堡的小孩很痛苦，要学多种语言。小学低年级用卢森堡语教，高年级用德语教，中学时用法语教。三四种语言混杂在一起，不搞糊才怪呢。因为语言问题，不少卢森堡人拿不到中学的毕业文凭。

夹在德法之间的卢森堡也很痛苦，这个国家自公元十世纪初步成形，其间多次易主，或为法国灭亡，或为荷兰吞并，或为西班牙、奥地利遥领，经过这个条约、那个条约，直至十九世纪末才完全独立，宣布为永久中立国。所谓中立国就是：谁也不要来打我，我也不会主动打谁，你们之间打起来我就站着看看，谁也不帮。但在二十世纪，德国人两次把“中立国”当成屁，招呼都没打就开进来，穿过卢森堡去打法国。
这个处在夹缝中的小国现在却是世界上最富有的国家，人均GDP全球第一，是美国的两倍，中国的15倍。

好帖

欧行记(十二):从卢森堡到巴黎

其实，最吸引人的还是沿途风光。欧洲的城市自然很美，很有异国风情，但近年来真真假假的洋房子看多了，再看见真神，反而缺少了应有的视觉冲击力。只有山川大地和生态植被是难以模仿的。

中西欧的植被以草原为主，应与其所处的高纬度地理位置有关。罗马的纬度与沈阳相同，柏林的纬度相当于黑龙江的漠河，整个中西欧就象我们的东北地区，只不过大西洋的温带气候远比太平洋的季风气候要温柔，中西欧没有东北地区极端的低温，气候条件的宜居性要比东北强得多。

德国的草原咋一看与呼伦贝尔相类，但有两大区别，一是德国的草原是草地与森林相互穿插，而呼伦贝尔几乎是纯粹的草原，难得有一小片湿地森林，分布在河流之侧或积水的洼地。呼伦贝尔小于500毫米的年降雨量，不足以养活大片森林。二是德国的草地是人工强烈干预的产物，草种整齐划一，如种庄稼，而呼伦贝尔的草原大多还处在原生状态。草原、森林、散布的村舍和徜徉在草原之上的奶牛构成的风景，让你想起西方的油画，让你深刻领会到田园牧歌这个词的含义。

从卢森堡到巴黎，350公里，沿途的风景有一个渐变的过程，低山丘陵越来越缓，越来越少，巴黎盆地敞开了它宽广的怀抱。森林渐次减少，间杂在草原上的农田出现得越来越频繁，种的是向日葵、甜菜、玉米和麦子。欧洲的物种相对稀少，无论是动物还是植物，阿尔卑斯山以北几乎没有大型食肉动物，连狼都没有，所以夏季时草原上的牛羊可以自由散放，晚上都不用圈起来。法国的原野相对没有德国的赏心悦目，不是因为法国人懒，没拾掇好，而是法国的原野农牧混杂，没有象德国的纯牧区那样整齐划一。

一个半小时后，在一个高速服务区内看到了这个雕塑，一群高中生模样的人围着雕像，听一位中年女教师在讲解，大概是在上历史课。雕像的下面的铭牌上写着：“雕塑由保罗.弗利金杰制作，用来纪念第一次世界大战牺牲的德国和法国士兵。（1914-1918）尤其纪念两位都在1914年受伤并在2003年死亡的一战老兵。这个雕像树立在德法高速的中间，也成为了一个和平的标志。”欧洲人自诩为最文明开化，想不到在二十世纪发生了两次灭绝人性的大屠杀，欧洲文明的自信心受到了重大打击，TS·艾略特在《荒原》中写道：“我坐在岸上/垂钓，背后是那片干旱的平原/我应否至少把我的田地收拾好？/伦敦桥塌下来了塌下来了塌下来了......”,表达了西方一代人精神上的幻灭。欧洲人对二次大战的反思是深刻的，尤其在德国，二战遗迹随处可见， 战后关于欧洲共同体的构想和实践，其最长远的目的就是想协调内部纷争，避免这样的悲剧再次发生，也就是艾略特所说:"我应否至少把我的田地收拾好"的意思。这个理想是否能实现，只能用句套话，让时间来证明吧。

进入法国，走的是A4高速，这条道由东北向西南，经凡尔登、香槟沙隆、兰斯，直抵巴黎。这条道的后半程，与路易十六在1791年的逃亡路线相吻合，他逃离巴黎后，过圣默努尔德，在凡尔登附近北上，去蒙梅迪的。在凡尔登附近，A4高速的北边，导游指着远方的一尊雕塑说，路易十六就是朝那个方向跑的。这雕塑离得太远，我用200MM的长焦拉近，只拍到一个点，在电脑上放大，是一个人的背影，张开双手，做着夸张动作，不知道是谁，在做啥？

这里是香槟酒的主产区，地名上也看得出，如香槟沙隆、香槟阿登。导游说，最好的白葡萄酒在德国，最好的红葡萄酒在意大利，最好的香槟酒就在这里，而且香槟酒是酒中之王，所以法国出产最好的葡萄酒。

欧行记（二十一）：卢浮宫（3）

卢浮宫馆藏文物40多万件，这么多的文物哪来的？曰：买来的、偷来的、骗来的、抢来的。法国国王都有文化，或者说都想装成有文化的样子，所以在位期间，在艺术品的收集方面，往往不计成本，不惜动用金钱和武力 。《断臂维纳斯》就是法国人用金钱加军舰，连买夹骗带抢，把它从希腊人和土耳其人手中夺来的。把卢浮宫从城堡转变为王宫的弗朗索瓦一世，是达芬奇晚年的艺术保护人，为达芬奇养老送终，由此也得到了名画〈蒙娜丽莎〉。路易十四更疯狂，一生迷恋艺术和建筑，大肆购买欧洲各派的绘画，包括卡什代、伦勃朗等人的作品，致使法国的金库空虚。

伟大的拿破仑是一个伟大的掠夺者，在他征服欧洲的过程中，不遗余力地把各国最好的艺术品搬入卢浮宫，现在的东方馆、埃及馆和古希腊罗马馆中的藏品，很大一部分就是拿破仑抢来的，他应该是成就卢浮宫的最大功臣。他对被征服地区的惩罚除了索要战争赔款以外，还规定须上交一定数量的艺术珍品，如对教皇庇护六世的惩罚就是：强迫他同意交出“将由法国特派员随意挑选的一百件油画、胸像、花瓶和雕像等艺术品，其中必须包括朱尼阿斯·布鲁都斯的青铜半身像和马尔卡斯·布鲁都斯的大理石半身像；外加五百件手稿。”

卢浮宫收藏文物大概有二条原则：
第一条是古典原则：只收藏十九世纪以前的作品，二十世纪以后出现的现代作品由其它分馆收藏。如我心仪已久的毕沙罗、莫奈、梵高、雷阿诺、德加等印象派大师的作品，大多收藏在对岸的奥赛博物馆，罗丹大师的作品则另有专馆收藏。

第二条是欧洲文化本位原则：只收藏属于欧洲文化的艺术品。东方馆和古埃及馆看上去有点例外，但稍加分析，卢浮宫把它们纳入欧洲文化的本体，也是有道理的。东方馆的收藏来自西亚和北非地区，包括叙利亚、黎巴嫩、巴基斯坦、伊朗等国，古埃及馆的收藏来自于尼罗河流域，这两个地区是欧洲文明的源头之一，东方地区的两河文明通过克里特岛，直接发韧了古希腊文化，而古埃及文明则通过地中海，更多地影响了古罗马文化。另外，东方地区还是犹太教和基督教的发源地，在中世纪，又是古希腊文化的贮存处，为文艺复兴提供了种子。所以，西亚和北非地区作为古希腊罗马文明的源头，作为希伯来文化和基督教文化的发祥地，作为欧洲文明的中继站，对欧洲文明的发展产生过重大影响，按照这个逻辑，卢浮宫把它们纳入了欧洲文化的本体。

欧洲文明以英法德意所处的中西欧为核心，向东辐射至斯拉夫地区，形成其本体。环地中海的西亚、北非地区是它最远的紧密层，再向东就越过了文明的边界，属于印度文明和中华文明了。欧洲人的文化认同格局到目前仍基本如此。谁是我们？谁是你们？谁是他们？这个问题是重大问题。俄罗斯虽然调皮，但仍旧是我们，中东虽然乱，有IS搞恐怖，也勉强能称得上我们；印度文明虽然异质性强，但到底还是雅利安人种，而且已经充分殖民化过了，可以称作你们；唯有东亚的蒙古人种和马来人种，是真正的他们，尤其是作为东亚文明的主体——中国，是欧洲文明的不折不扣的他者。卢浮宫不收藏你们和他们的文物，中国和东南亚的文物都放在吉美博物馆和丹枫白露的王宫中。吉美博物馆离此不远，在埃菲尔铁塔对岸的耶拿大街上，丹枫白露则在巴黎东南的郊外，离巴黎60公里。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_47a179850102wc30.html

欧行记（二十六）：凡尔赛宫(2)

这两天在研究古典时期的法国建筑，研究来研究去，发现了三个关键词：石头、金子、画。

法国的老房子都是石头造的，用石头造房子不稀罕，但能把石头玩得精妙绝伦，让你惊艳，就难了。在巴黎我为石头惊艳了两次，一次为歌剧院的人字型大楼梯，另一次为凡尔赛宫的王家教堂。这两处的石头都成了精，超凡脱俗，精美异常，雅致得让你产生敬畏。
王家教堂规模不大，是国王家用的教堂，但造得气派，十余根乳白色的罗马柱颀长挺拔，撑起雕梁画栋，大幅彩绘玻璃窗，让天光倾泻下来，圣坛上的黄金宝座，精美的天顶画，二楼花色大理石扶栏，构成一个静穆的氛围，精致而又大气，在眼花缭乱的凡尔赛宫中别具一格，走到这里，能让心灵和眼睛得到片刻的调节，会给你留下难忘的印象的。

金子最多的地方有三个：凡尔赛宫东立面的黄金屋檐及金色栅栏，宫内的镜厅和巴黎歌剧院的休息大厅。路易十四和拿破仑三世特别喜欢金子，他们造的房子全都金碧辉煌，黄金贴墙，玉石铺地，怎么花钱怎么来，奢侈得一塌糊涂，凡尔赛的镜厅和歌剧院的休息大厅就是这种风格的顶级代表。在休息大厅我曾大饱眼福，在镜厅却找不到感觉。主要的原因是凡尔赛宫游人太多，挤进挤出全是人，任凭什么样的好东西都给人多糟塌了。

论画当然首推卢浮宫，3000余件油画藏品件件都是顶尖的绝品。凡尔赛的画多为皇家成员的肖像画，虽然也都出自名家，但质量无法与卢浮宫的画相比。路易N的肖像都是一副人气活现的样子，戴着假发，拄着王杖，披着大氅，穿着紧身裤，两条腿细得象圆规，一点都不好看；皇后娘娘的肖像到是美丽的，小王子和小公主也十分可爱。不过，凡尔赛宫的天顶画是绝好的，有几幅尺寸特别大，几乎占满了大半个屋顶，抬头仰望，能产生一种向上升腾的感觉。

随着滚滚人流，从一个厅穿到另一个厅，大概参观了十来个厅吧，都搅在一起，快记不清了。除了上面所提到的镜厅和王家教堂有所印象以外，王后娘娘的套房也还是记得的。为什么呢？不仅因为我惦记着王后娘娘，另外还因为她睡得那张床有点特别。

这就是王后的睡床，它的特别之处在于：一是床很高，目测有七、八十公分的高度，象个小舞台(专供国王和娘娘演戏的舞台)，二是这么高的床两边却没床栏。这让我很担心，万一国王睡相不好，半夜一脚把太太踹下床来，娘娘的玉体会伤得不轻的。

法国大革命时，凡尔赛宫遭到过一次大洗刧，宫内之物被抢夺一空。王后之床大概也不会幸免吧？阿Q造反时会惦记秀才娘子的宁式眠床，MZD的湖南农民运动起来，也允许到“土豪劣绅的小姐少奶奶的牙床上，也可以踏上去滚一滚”。法国革命群众的觉悟也估计不会高到哪里去，真正的王后之床大概老早被抢去或者毁掉了，现在这张床多半是个赝品。