四、模式转盘
1、智能自动档（绿色）：不能调光圈快门白平衡，一般不用，主要是对焦点经常对到你不想对的地方。
2、增强自动档（褐色）：在自动档的基础上加强了些功能，比如光线不足时，自动档会拍一张，这个增强自动档会连拍数张合成，有一次小孩向我跑来，很不幸用了这个档，结果它啪啪几张下来，糊了，还不如智能自动档拍一张。
3、P档（半自动）：可将此作为常用档，可调参数很多。
有时P档也不能如人愿，比如你拍个较远处的景物，它一般自动设光圈到F5.6，由于光线还行，ISO自动调到125，但是有时光线也不是太足，此时快门可能是1/40，由于黑卡防抖不太行，易糊片，但在屏幕上你不放大看还看不出糊了。此时可通过拨轮调大光圈，快门随之变快，这样就不会糊了，不过下次拍时它又自动回去了。
4、A档（光圈优先）：很多摄影大师用这个档，但作为普通人，我觉得还是P档更方便些，比如你用A档光圈就设在F5.6，暗光下你要忘了调，那么噪点就不可避免了，有次我把光圈设在F2.0，大太阳下忘了调，由于黑卡快门上限为1/2000秒，结果还是过曝了，但P档就无此担忧，它会自动调节光圈。A档适合以下场合：
（1）求虚化：比如你想拍个有点虚化的人像，光圈打到F2.0或F1.8，拍个大头像还是有点小虚化的。还有拍微距，也是类似。长焦端F4.9的虚化比广角最大光圈F1.8的虚化要好一些，比单反套头差点。
（2）求最佳画质：黑卡的最佳画质光圈在F5.6，如果在光线好时，你可以将光圈设在F5.6，而且这个光圈值不大不小，不易过曝。
5、S档（快门优先），适用于：
（1）拍运动的人和物：普通模式下可能快门不够快，所以在拍运动类的场景最好用此档，如跑动的小孩、体育运动，可结合连拍提高成功率。
（2）拍车外风景。车的速度一般较快，向外拍一般要试拍几次选择适合的快门。
（3）拍同速的人或物。比如你在一辆调整行驶的车内，前面有辆速度差不多的车，你用1/60秒快门拍那辆车，那么车是清晰的，而周围的景物则显得有动感。
（4）拍雨丝：用1/30秒到1/60秒拍雨水，可强调雨水降落时的动感。
（5）拍飘雪：1/60秒以下拍漫天雪花，可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，记得要选用深暗的景物为背景来衬托。
（6）拍屏幕：以1/15秒或1/20秒拍摄电视电脑等屏幕画面，高于1/30秒，就会出现快门条纹。
还有固定三脚架拍车流、烟花什么的，普通人也用不了三脚架，用三脚架的也不会用黑卡。
6、M档（全手动），对普通人来说不好用，适合于摄影高手，M档下不存在曝光补偿，但相机会提示欠曝、过曝还是正常。适用于：
（1）拍月亮：月亮与天空亮度对比大（人眼感觉不大），如果调点测光和曝光补偿要反复切换，费时且效果不一定如意，用手动档一次将参数调到位。
（2）拍剪影：同上，调曝光补偿即使-3EV可能效果还不行，不如直接用M档调。
（3）拍静物：比如你拍桌上的一个小玩具，有的是时间，你就可用手动档调出你认为的最佳效果。
7、SCN模式
分微距、人像、运动、夜景人像、烟花等模式，和一般卡片机差不多，可通过前面的猪拱嘴来切换。
8、MR：点MENU设置后选择存储到MR，能存储三个。调用时点击拨轮中间按钮选择一个即可，如果直接半按快门则默认选定第一个。如要切换到另一个，需旋转模式转盘到其他模式再转回来选择。
9、全景（主要引自《我的NEX5相册（全景宽幅）》一文）
尺寸分标准和宽两项。标准尺寸为纵向2160×3872，横向8192×1856，宽屏尺寸为纵向2160×5536，横向12416×1856。快门固定为1/500秒，暗光下成功率低。
方向分上下左右，正常为向右，在全景模式下调整方向也可通过前面的猪拱嘴来调整，不必进到菜单。
正常的从左向右全景往往画面高度不够，这种情况下可将相机竖拍，方向选“下”，然后从左向右拍全景（相当于正常横拍从上往下）。
（1）提高拍摄的成功率
①要以拍摄者为轴心，按照相机LCD上的指示，以固定的角速度和相同的方向摇摄相机。
②速度应取中速。太快或太慢都会使得拍摄失败。特别是，如果太慢，即使拍摄成功，也会在生成的照片的左边或者右边出现灰色区域。
③广角焦段可以移动快些，中焦焦段则应移动慢些。
④要保持端稳相机，就是要相机在移动的过程中使其某一轴线始终保持平行。
（2）设计好构图，确定好拍摄起始点，尽量做到正好把想要表现的那片空间摄入照片，而无需做后期裁剪。为了做到这一点，往往需要先试拍一张，然后观察效果，再做调整。甚至需要多拍几张。
（3）选好对焦锁定区域，做好曝光补偿。
由于在拍摄的过程中，对焦、曝光以及白平衡等都是按最开始的场景确定后锁定不变的，为了保证重点表现的区域画面的清晰，需要对准该区域对焦，半按快门并保持，然后再将相机旋转到对准拍摄起始边缘。对于光线不均的场景，还要根据对焦区域的的光线情况进行曝光补偿。例如，如果对焦区域比较暗，就要负补偿，以避免其他区域曝光过度。
（4）拍摄出有鱼眼效果的宽幅照片。
在摇摄的过程中，让相机沿着位于与地面垂直的平面中的一条弧线移动，同时让相机慢慢地绕其一端做轻微的旋转。从拍摄者的角度来看，就是左斜地拿着相机让它从左上方开始沿着一个大弧线往右下移动，到最低点后再在往右上方向移动。其要点是要让相机的纵轴线始终与轨迹的切线相互垂直，从而达到欺骗相机、使它“以为”还是在沿直线移动的目的。这样才能成功地完成拍摄。
10、摄像：在PASM等各档都能按录像键进行摄像，那这个摄像模式是否多余呢，不是的。因为：
（1）速度快：其他档录像后存储慢，要等一会，而摄像模式下存储很快，几乎拍完就存储好了。
（2）掌握画面亮度：其他档录像焦距会拉长（拍照广角为28mm，摄像广角约为35mm，说明书上说是29mm，绝对不可能），而且画面比拍照的暗（进光量变小），所以有时按下录像键后还得加曝光补偿。而摄像模式下所见即所得，一步调到位。
（3）ISO：摄像ISO范围为125-3200，如果拍照时将ISO设在这之外，再由摄像模式返回拍照模式ISO就会变化，要重新再设。
（4）可进行PASM四档摄像，这和拍照的PASM档下直接按录像键还不一样，那几个模式下按录像键其实是一样的，都是切换到摄像模式下的P档，调不了光圈快门的。如果要对光圈快门进行调整摄像，需进到摄像的各档模式中。
同样的参数及白平衡设置下，摄像比拍照的黑色素要少些，色温要高一点。
摄像前最好把参数调好，摄像中大多参数不能调。摄像中参数调节后转到照相模式其参数也会相应变化，所以如果拍照摄像兼顾，参数最好要折中一点，不然调来调去把自己弄乱了。
摄像有时会迷焦，特别是镜头离拍摄物较近时，所以有时得先把相机对焦到其他地方再转回拍摄物。
常摄像的话ISO要设为自动（最高设到3200或1600），不然晚上会很暗的，在这个基础上就是增加曝光补偿了，这在暗光下很适用，和拍照增加曝光补偿一样的（拨轮下面）。晚上一般要增加0.3或0.7的样子，噪点也不会多多少，但最好不要加到1以上，那样质感会下降，而且暗部噪点会更明显。
有时光线实在太暗了，自动档和P档下摄像亮度仍不足（此时光圈为F1.8，ISO 3200，快门1/50），增加曝光补偿也没用，因为已到极限了。这种情况下就要用到摄像的M模式了，把光圈和ISO调到最大，快门调到1/20以下，亮度会提高不少，但这种情况下画面卡顿感变强，所以更要端稳了，而且红绿噪点不少，不过此时亮度比干净度更重要。晚上尽量用广角端，变焦后随着光圈变小画面会马上变暗。另外拍电视电脑屏幕，摄像快门也要设到 1/25秒以下（用摄像模式的S档），否则闪烁较强。
黑卡摄像对比普通卡片机的优势在大光圈、大底、50P、对焦这几方面，暗光下几乎没什么噪点，亮光下也稍微好一些，另外变焦有点电影镜头推拉的感觉。
五、照片后期
图像处理软件很多，光影魔术手、美图秀秀都不错，但要对白平衡、阴影部分、变形校正等方面进行处理，上述软件还是有所欠缺，对普通人来就，LR和DXO之类专业了些，我喜欢简洁有效，觉得Photoshop CC是最好的，软件集成ACR8.0，图片处理基本能一步到位了。无论调整RAW还是JPG格式照片，第一步就是打开照片，点击滤镜——Camera raw滤镜，以下是常见步骤：
1、如果拍了建筑、书画之类首先让它变得横平竖直。点击“镜头校正”，选择“手动”，然后一般点“自动”就差不多了，再点中“显示网格”然后再进行相关微调。这个功能比其他软件智能多了。
如果照片有紫边现象，点击“颜色”去除紫边。
2、调整白平衡：如果是一般照片第一步就是调整白平衡，一般点“自动”就行了，如果是RAW格式，会显示色温值，还能选日光、阴天等各种模式，JPG格式无上面的功能但一样能调。
白平衡对人像肤色也有调整作用，可通过向左拉，拉到一个你认可的临界点，在这个点向右拉肤色就有点黄，向左一点就白。
注：如果是拍的纸张偏色，用光影魔术手中的“自动白平衡”会更快捷，基本一步到位。
3、白色：黑卡拍的照片往往不够通透，增加白色能使照片提亮的同时感觉通透了些。
4、高光：照片提亮后往往亮部的细节会变没了，这时将高光部分向左拉，让亮部细节重现。
5、黑色：一般向右拉至和“白色”相等的位置，这样画面宽容度会显得高一点。
6、阴影：如果死黑情况严重，将阴影部分向右拉。
7、清晰度：向右拉一点，以小图能看出明显变清晰为准，拉多了色调会变化。
8、其他的曝光、对比度、饱和度根据具体情况微调，为什么不先调曝光呢，因为调它往往变化太大，不如调“白色”来得稳和效果好，对比度和饱和度调的话也容易走样，所以这些只能微调，而且要放在后面。
如果画面还有点暗，就在“曲线”——“点”出向左拉个小弧线。通过曲线提亮相对于增加曝光和加强白色来说，最大的优点就是提亮的同时能保留更多的高光细节。
10、细节：（1）锐化：如是RAW格式，导入后默认会锐化，所以这个要处理一下，不然直接导出后噪点太多，JPG文件则默认无锐化。如果是锐化人像，要求眼睛眉毛清晰而皮肤不锐化，那要将“蒙版”一项向右拉，同时点中“ALT”键查看，保证皮肤处于黑色的部分，眼睛眉毛处于白色的部分。
（2）减少杂色：就是去噪，微调一下即可。
11、HSL /灰度：调整色彩的色相、饱和度、明亮度。
（1）调整人像肤色：调橙色，将其饱和度向左拉，肤色立马变白（可同时结合白平衡调节）。效果好于光影魔术手中的“人像褪黄”和美图秀秀中的“人像美白”。
（2）让绿叶更生动：调绿色，色相向左拉，饱和度和明亮度向右拉。
12、如果红色过于饱和，细节丢失，可选择“相机校准”，然后调节。
13、如果照片是逆光拍摄的反差太大，可用渐变滤镜拉一下（同时结合阴影、黑色等调节）。
最后点“确定”进入PS主界面，进行一些剪切、去污等操作，最后选择“图像”—自动颜色或是自动对比度（这个也可以一开始就操作），然后保存图片，品质选最佳10（光影魔术手中保存选90即可）。
六、视频处理
由于视频文件很大，多了就得用硬盘，而硬盘又怕震，一不小心可能多年心血就白废了。U盘倒是不怕震，但容量小。如果将视频压缩，存到U盘还是可行的。
1、压缩软件。推荐两个，一是格式工厂，二是狸窝视频格式转换器。二者压缩的质量都不错，狸窝要快些，格式工厂还能压缩照片音频什么的。50i的视频建议用狸窝压缩，用格式工厂的话会有锯齿。另外如果将640*480格式的裁减成16：9格式压缩那也得用狸窝，格式工厂没这功能。两者都有视频的剪切、合成功能。
注：一些专业的视频后期软件功能更多，但操作费时，对电脑硬件要求较高，如果仅是压缩没必要用。
2、压缩格式：即视频封装格式，选AVI或MP4均可，MKV、MOV、WMV之类的最好别选，通用性不足，有些电视可能不支持播放。
3、编码方式：决定压缩质量的最重要指标，选H264，其他的都差不少。
注：如果是以前的卡片机拍的AVI等格式视频，选H264编码压缩也会比XVID之类效果好。
4、压缩码率：决定文件压缩后的大小，码率越大保存的信息量也越多，全高清格式下压。
