1.涂装所需工具及用法1.1.喷罐
喷罐是内含调和好的油漆以及动力气体的压力容器，无需复杂的设备和操控技术即可轻松使用。
常见的喷罐有国产汽车喷漆以及田宫喷罐两种。前者颗粒大，色泽差，雾化效果不是很好，并且单位时间内的出漆量很大，即使在拥有一定喷涂技术的情况下使用也难以达到好的效果，优点则是随处可见以及便宜。
常见的田宫喷罐分为两种，TS和PS。TS喷漆适合全部塑料模型涂装，拥有较好的色泽；而PS喷漆拥有较好的延展性，通常用来做软壳的涂装（延展性差的漆涂到软壳上容易剥落）。相对于国产喷罐，田宫喷罐罐色泽以及雾化更好，出漆量更适合模型涂装，同时也有更多的颜色可以选择（包括水补土），要说缺点的话就是一来只有模型店有卖，二来就是贵。
使用喷罐的时候，需要在喷罐和需要喷涂的物体之间保持一个相对较大的距离，如果把喷罐喷出的气雾视为一个圆锥体，则尽量使用圆锥体的末端附近接触物体。由于喷罐出漆量较大，使用的时候切勿在于一个部位久留，一定要用“扫”的方式来着色，并且一次不要扫太多下，每次喷完等10~15分钟再扫一次。喷罐涂装绝对不能心急，也不要抱着一次成型的天真想法，一次喷太多导致漆面过厚甚至是流漆的话，那就真的废了。

1.2.喷笔与气泵
喷笔和气泵的组合可以说是最适合模型涂装的工具，拥有颜色多（并且自己可以调色）、雾化好、持续消费低（长期使用比喷罐省钱）、使用方式多样等优点，但反过来说，使用较难、初期投入大、要求室内空间这些缺点也是同样明显的。
喷笔有多种不同的口径，在模型喷涂中，最常见的就是0.3以及0.2两种口径。0.3的喷笔着色面积较大，应对大片涂装毫不费力；0.2口径的喷笔则可以喷出很细的线条，至于如何选择，还要看各位的个人喜好以及实际用途。
喷笔之间的配置也不尽相同，有的自带风调（调节出气量），有的双动（出漆量可控）有的单动（出漆量不可控），选择起来可能会让人头昏脑涨，在这里我就推荐6只喷笔，基本上四驱车涂装和基本的模型涂装都可以应付，当然你若是土豪要选择价格昂贵的英菲尼迪的话，请自行斟酌。
叶红HD-130
标准的入门笔，价格60元上下，口径选择较多但常见为0.3，故障率低，几乎很难堵笔，效果差强人意，但技术好的话一样能喷出很好的作品。一般在脱离新手阶段后会被淘汰为水补土专用喷笔。
叶红HD-180s
一只百元出头的0.2口径喷笔，效果自然也是差强人意，但保持了叶红一向耐操的优点，适合需要0.2口径喷笔又囊中羞涩的话，可以尝试这支笔。
优速达S-130
价格200内的喷笔中非常值得推荐的一只，性能优于HD-130，同样是0.3口径，如果囊中羞涩或者不想玩的太专业的话，这支笔足够应付各种喷涂情况。
田宫HG3
非常不错用的一支笔，但本身也没有太大特点，0.3的口径用起来得心应手，喷涂效果方面也对得起田宫的牌子。
郡士PS289
模型工具厂商郡士出品的0.3口径喷笔，效果和HG3也没有太大区别，但是郡士的喷笔凡是有颜料经过的地方都是不含胶圈的，可以用香蕉水清洗，能省下一笔不小的稀释剂钱。
郡士PS270
性能和PS289不分上下，0.2口径，可以拉出很细的线，自带风调，是我用的非常顺手的一支笔，适合做一些细致工作，但大面积喷涂需要一点耐心。
气泵方便主要是龟泵和带气缸的金属气泵两种，价格差距很大，囊中羞涩可以选择龟泵，用起来感觉会很一般，出气连续性不好，气压不稳定，不能连续供气，但只要有耐心一样能出好作品：而对于口袋里能挤出几百块钱的童靴，都推荐至少买一个哪怕是三四百元的国产金属气泵，稳定的压力和长时间供气这两方便用起来非常舒服。需要注意的是，长时间喷涂气泵发热会很大，建议准备一块湿毛巾搭在气泵上协助散热。
最后提示一点，在使用喷笔+气泵的组合时，一定要安装一个水格，这玩意有安装在喷笔进气口以及安装在气泵出气口两种形式，可以把空气中的水过滤出来，以防水进入喷笔并毁掉整个作品。

1.3.水口钳
水口钳的作用是用板件上剪下零件，如果只玩四驱车话不买也无所谓，甚至可以用尖头指甲刀代替。若是要买水口钳的话，首推田宫金牌剪，它并不是所有水口钳中最高级的，但却是做模型最好用的。廉价水口钳由于刀口锋利度、契合度等原因，完全不推荐。
注意:不要用水口钳剪玻纤或者碳纤，钳子变钝事小，一旦崩刃，就有可能酿成瞎眼的惨剧。
1.4.锉
锉用来快速打磨水口以及合模线。打磨水口用的锉，最好选择什锦锉那种小尺寸的锉，而且一定要用平锉。
用锉打磨水口时，切记不能像锉东西一样来回锉，而是只能向一个方向锉，并且要一边搓一边观察，锉过头虽然能补救，但毕竟会让人心里不舒服。

1.5.打磨块、砂纸
打磨块和砂纸的作用相同，都是在用锉打磨过水口后，用于抛光，也用于不使用水补土时的着色面打磨。
使用时，先用低标号砂纸，如400号粗略打磨水口位置，然后依次用1000号>1500号>2000号砂纸完成抛光。注意，如果是使用砂纸的话，一定要先把砂纸固定在坚硬的物体上，不要用手直接拿着砂纸打磨（如果是在不使用水补土的情况下打磨整个着色面，则最好用手拿着打磨）。这里我推荐使用模型打磨器+背胶砂纸的组合，模型店一般都有卖，也可以用其他生活中常见的硬物和双面胶代替。
注意，可以使用国产砂纸代替低标号砂纸，但是不能用国产高标号砂纸代替高标号模型砂纸，不明白的话都买来对比一下就知道了。
在使用打磨块的场合，需要特别注意打磨块难以磨到的死角，这一部分还是要用砂纸来处理。
1.6.杂物
调色皿：用于调漆，只在使用喷笔或者笔涂的情况下需要。
棉签：用于擦拭，吸水等，一定要用不掉毛的，比如化妆棉签。
滴管：用于转移液体，包括稀释剂和油漆。
油漆瓶：用于暂时存放调好并稀释好的油漆，一般使用调出来的颜色做大面积喷涂时会先调好过量的油漆以防不够用，因为两次调的不同就会有色差。
遮盖带：一个零件上一个以上的颜色时使用，也就是所谓的分色。一定要使用田宫的遮盖带并且一定要油漆干透后再用，不然留下胶痕就废了。遮盖带很难一次性贴好一大片，一般都是把遮盖带切成形状和边缘弧度不同的各种小块再拼接覆盖，注意拼接后一定要用棉签把接缝压实，以防渗漏。
遮盖液：效果同上，但不宜大面积使用，主要用于遮盖带难以遮盖的部位，比如四驱车壳装饰弹簧的凹槽，也用于涂在遮盖带的密集接缝处防止渗漏，建议买水溶性的，好清理。
镊子：夹小零件和贴水贴都用的上，但夹零件适合尖头，做水贴适合扁头。
研磨膏与抛光布：在上了光油的情况下磨光光油表面，也是按从粗到细的顺序磨，最后尅一做到镜面效果。
上色夹与上色夹支撑物：用以夹持零件和仿制上色零件，一般夹在外面看不出来的地方，若不得不夹在外面，则需要使用防夹伤型的（可以用普通版在鳄嘴上套上热缩管烘烤来DIY）。上色夹的支撑物，通常用一块够大够硬的塑料泡沫。

2.涂装耗材介绍
2.1.油漆（本节喷罐党可以略过）
模型用的油漆大体分为属性和油性两种，由于水性漆颗粒太粗，不适合四驱车喷涂，因此就只针对油性漆进行讲解。
模型用的油性漆分为硝基漆（如郡士，盖亚，星影）和珐琅漆（如田宫）两种，其中硝基漆发色亮，漆膜坚固；珐琅漆发色较暗，漆膜也比较脆弱，因此一般都是用硝基漆为主，珐琅漆多用于制作效果液（旧化，流锈等）以及手绘图案等，这是因为珐琅漆的稀释剂不会损伤硝基漆，但是反过来则不行。如果你有在车壳表面绘制图案或者旧化的需要，买点珐琅漆是个很好的选择。
推荐品牌：星影，性价比之王，部分颜色发色比进口漆更好，特别是金属色。不差钱就郡士盖亚吧。珐琅漆基本只有田宫可选。
2.2.水补土
水补土可以用来检查打磨的瑕疵，并且可以使漆膜更牢固的附着在零件上，同时也可以很好的遮盖底色。但一部分国产水补土更像是一层底漆，不过能够起到的作用是一样的。
车壳准备喷漆前，要先快速的薄薄的喷一层水补土，并且检查所有打磨过的位置，若打磨有瑕疵，在水补土的衬托下就会一目了然，这是需要对这个部分进行重新打磨，然后局部再上薄薄一层水补土再次检查，直到没下次位置就可以把水补土切实的喷上了。
如今，水补土也分了不同的颜色，这在发色上给我们提供了很多便捷。至于发色的香瓜内容，留到后面再行解释。
2.3.稀释剂
稀释剂分为专用稀释剂和香蕉水两种，专用稀释剂可以稀释对应的漆，香蕉水可以稀释任何漆，但香蕉水毒性和腐蚀性都很大，不建议使用，不过用香蕉水洗郡士喷笔或者洒出来的油漆倒是个省钱的好选择。
2.4.卫生纸
不解释，擦拭，打扫战场第一首选。

3.防护用具
3.1.防毒面具
油漆，稀释剂都有毒性，长期接触对呼吸道很不好，所以喷漆就应该戴个防毒面具，别跟我说戴口罩，那玩意挡不住气体，戴了也白戴。
根据本人亲测效果，国产的廉价防毒面具效果相当差，密封新不好，过滤效果也差，个人比较推荐的是3M防毒面具，就算是六七十元的低端型号，只要一戴上，整个喷漆过程中一点味道都闻不到，即使是香蕉水这种刺激性气味都闻不到。
另外值得一提的是，油漆和稀释剂到底来说不是什么剧毒玩意，所以不用频繁更换面具的滤毒罐，什么时候用到能闻到味道了再换不迟。
3.2.手套
手套可以避免弄脏手和直接接触有度物质，一般做模型会采用的手套有橡胶手套，乳胶手套，PVC手套三种。
橡胶手套厚，笨重，不易坏，买一副可以用很多年，一副好点的也就是10元上下。
乳胶手套最贴合手，同时也很薄，最不妨碍操作，缺点是容易挂坏，不过本来也就是一次性手套，单副的价格在1元左右。
PVC手套价格和乳胶手套差不多，相对不是特别贴合手，稍微没那么容易挂坏。
3.3.眼镜
为防止有毒液体或者塑料碎屑进入眼睛，防护眼镜是必备的。个人比较推荐全包式的劳保眼镜，因为他的包裹性很好，可以给眼镜提供非常好的保护。风镜也是一种方案，但是略为笨重。
注意：不要因为自己戴眼镜就忽略眼部防护，因为眼镜的防护区域说真的太小了，尽量在佩戴眼镜的同时也佩戴合适的防护用品，比如风镜就不会和眼镜冲突。

3.4.抽气设备
较为昂贵和占地，但是个解决有毒气体污染的好办法，这个玩意成品价格大概400元上下，不嫌难看的话，自己用塑料整理箱和厕所换气扇DIY只要100多块钱，有条件的话最好上一个，不然喷完漆屋里味道很大而且半天散不掉。

4.喷涂技法
4.1.前期准备
把需要上色的零件切下来，用锉和砂纸处理水口，然后放入加了少量洗洁精的水中浸泡若干小时，此举是为了消除残留脱模剂以及因为触摸而残留的油脂，这个步骤称为洗件。
在不使用水补土的情况下，则不需要洗件。直接在需要上色的地方做整体打磨（注意，一定要用1500~2000号模型砂纸，不然喷出来能看到打磨痕迹），然后放在洗洁精水里洗干净晾干即可。
4.2.准备涂料（本节喷罐党可以略过）
调涂料的时候，一定要注意调和比例，不能过浓也不能过稀，过浓了会喷出明显的颗粒，过稀了漆挂不上去。在喷涂开始之前，一定要在饮料瓶、流道板或者其他东西上试喷，以防悲剧。
调和油漆的时候，若用量大，则在调色皿中充分混合；若用量小，则直接在喷笔的涂料杯中混合，然后堵住笔嘴（或拧松第二节），按下开关，用回流的气体使其充分混合。
4.3.开始喷涂
本文只介绍两种喷涂法，对于制作四驱车涂装来说足够用了。
计量法：
新手常用的手法，即用同样的喷气量和出漆量，以匀速沿着一个方向扫过零件的一面（或一部分）一定次数，然后再用同样的次数扫别的部分，然后循环。这种方式做出来的涂装相当均匀，即使是新手也不会弄的太不匀。老手有手感之后可以不再使用这种方法。
双十字法：
从零件的一个边缘开始，以上下或者左右的方式反复喷涂，并且一边涂一边移动喷笔，如图所示；然后按垂直刚才涂装方向的方向重复一次同样的工作，然后把这个步骤重复一次，然后静置一段时间，重复刚才所有的工作，直道出现想要的效果。这种方法喷出来也是非常匀的，并且非常适合适合小出漆量慢涂，效果那是非常的好。
要注意的一点是，使用喷笔进行涂装时，第一、二层漆喷下去可能会看不到明显的颜色变化，这种时候不要急，按部就班的来就成，千万不要看不到效果就猛喷，不然反而会影响最后的效果。如果喷了很多层也看不到效果，你的漆大概调太稀了。
另外要注意的是，喷水补土时，一定要喷到看不出来零件原本的颜色为止，但不应该厚过这种程度。过薄会透色，而过厚会遮住一些零件的细节。

4.4.发色的学问
如果有人试过在红色零件上喷黑漆，你一定知道这样喷出来之后黑中透红，这就是一种透色现象（论水补的重要性），但这同时也是做出更好发色效果的手段。
比如说，以黑色打底，喷出来的银色更亮；以红色打底，喷出来的金色更饱满。发色的知识很大一部分和美术知识相关，不懂的话建议多问学美术的朋友，我也无法提供更多帮助。
所以你们现在知道各种颜色的水补土的用处了吧，用红色补土打底就可以直接喷金色，用黑色补土打底就可以直接喷银色，方便吧？
4.5.分色的技巧
四驱车涂装中，车窗的分色尤为麻烦，这时可以把车窗的贴纸撕下来，贴在遮盖纸或者遮盖带拼成的大块上，然后沿着边缘用锋利的笔刀切好，就得到了完美的车窗遮盖。然后，先给车窗喷漆，然后遮盖车窗，用水补土重新把多余的油漆覆盖掉，然后就可以喷其他颜色了。这种方法也可以用在遮盖别的部位上。
分色请注意上文说过的透色现象，以防影响效果。
4.6.CM技法在四驱车喷涂上的应用（本节喷罐党可以略过）
CM技法很适合部分车壳的喷涂，可以更好的表现出立体感。下面以雷击的车窗为例，讲解CM技法的用法。
首先，调出理想的车窗颜色，然后将其分为三份，其中有一份可以比较少。
然后，将其中一份加入一点点黑色（真的一点点就够了，千万别多了），然后少的那份加入一点点白色（还是一点点，主要把握这个量）。
先用加了黑色那份，用很小的出漆量，把车窗底部一圈以及车窗有棱角的地方勾出细线条。
然后用什么也没加那份涂满（注意别涂太厚），最后用加了白色那份，在顶部用薄薄的喷一层，最后就会出来一个有立体感并且有光照感觉的车窗效果。

4.7.打扫战场（请仔细阅读）
把喷好的零件放在不会落灰，干燥，通风，并且不被小孩，宠物接触的地方。
用卫生纸擦干净喷笔颜料杯以及杯盖，最好尽量擦干净些，可以省稀释剂，然后倒入半杯稀释剂，用手堵住喷口或拧松第二节并按下开关，用回流的气体冲刷颜料杯，然后把颜料杯里的液体喷出来，这个过程可以清洗喷嘴。打开颜料杯，再次用卫生纸擦干净，再放稀释剂，再回流。重复这个过程直到洗干净，此时不要喷出废液，而是倒在卫生纸上，然后拆出喷针，用浸有稀释剂的卫生纸擦干净，再装回（对待喷针要小心再小心），然后用这块卫生纸擦至笔身。这种洗笔法是我常用的，虽然不是很方便，但是比较节约稀释剂，稀释剂那可是白花花的银子……
清洁没注意飞溅出来的油漆斑点，塑料碎屑等。在使用喷罐并在楼道、空地上进行涂装的朋友，请在离开时带走所有垃圾，并清除粘在公共地面和公共设施上的油漆斑点，做一个有素质的涂装党。
4.8.镜面化技巧
在想要做出镜面效果的场合，需要现在做好喷涂的零件上喷4~6层光油，一定要喷够，以防磨穿，酿成惨剧。注意，不要再雨天喷光油，以防发白。
光油干燥时间很长，需要静置一周左右再继续下面的步骤。
光油干燥后，会形成橘皮一样的油膜，此时需要先用1500号砂纸磨掉橘皮的外层，然后把研磨膏涂在抛光布上进行打磨。按照粗目>细目>极细目的顺序打磨，成功的话，洗净之后就能得到一个镜面效果的车壳了。

下课！

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