首先，我们该如何确定采集到的生物需要什么饲养环境呢?最好的办法就是根据你采集它的环境确定。招潮蟹，股窗蟹等泥沙滩生物一般分布于高潮线附近的泥沙区，在退潮后会出洞在陆地上“吃泥”（滤食泥中的食物）。而适合水陆环境的大额蟹，相手蟹，厚蟹等主要生活在中潮线附近的洞穴，礁石或草滩。需要全水环境的生物则大多生活在中潮与低潮区，例如海燕海星，绿疣海葵，各种海寄居蟹，以及黎明蟹，近方蟹等。
图一为近方蟹，平背蜞，蝾螺，海燕海星，多棘海盘车等生物的生活环境
图二为招潮蟹，股窗蟹以及各种相手蟹的生活环境
图三为织纹螺，黎明蟹，翻沙海星等生物的生活环境

下面介绍一下我曾经的原生缸
缸里有16只左右从青岛采集的艾氏活额寄居蟹与长指寄居蟹，还有多只绒螯近方蟹与肉球近方蟹（不过近方蟹没多久就纷纷从蛋分与滤桶越狱了）以及大量蝾螺、单齿螺与钟螺，底沙中还隐匿着15只左右的秀丽织纹螺，缸左和缸右的藻盒中则分别居住着光辉圆扇蟹与疣荔枝螺，中间的隔离盒里还关着一只鲜明鼓虾。
这个小小的原生缸维持了4个月，之后由于升级45．40．35背滤而撤缸，具体进程在精品贴中的老记录贴里有较完整的记载，可供参考

接下来就是本贴的核心——饲养攻略，我将从比重与水质，照明与温度，食物，环境布置，混养与隔离，开缸范例六个方面进行讲解
一：比重与水质
比重
玩水族，水质是核心要素，只有水质过关生物才能正常生存。水的来源主要有天然海水和人工海水两种，天然海水可以从海边获得，但有条件的话尽量不要使用。由于我国北方近海的污染十分严重，如果使用天然海水缸内水质会很难控制，还可能会带入一些有害生物。我使用的是按照1升水33克珊瑚盐调制的人工海水，海盐一定要使用正规的盐，不要贪便宜使用海水晶，海水素！这些劣质海盐很可能会毒死你的生物，就算它们侥幸幸存，那些盐中少的可怜或是严重偏移的元素也会在长期饲养时慢慢将它们杀死，海盐应选择蓝色珍品，法红，美红等正规品牌。补水时一定要补淡水，因为盐分几乎不会从缸内散失，如果你一直补海水，缸中的盐分就会越来越多，最后你就会收获一缸毫无生机的卤水

水质
对于原生生物来讲，水质恶化主要分为两种情况：有机物过多和亚硝酸盐过高。如果水中有机物过多，表现大多为水中严重混浊，散发异味，生物活力降低甚至死亡等。一旦出现这种情况，请一次换水三分之二以上，有条件可以添加TM全菌或硝化细菌用以补充死亡的菌群。亚硝酸盐过高就十分致命了如果表面上水质看不出什么异常但生物却接连死亡，这时就应该购买一套亚硝酸盐试剂对水质进行测试。如果生物死亡的确由亚硝酸盐过高导致，首先应一次性更换全缸至少三分之二的水，之后根据后面的“环境布置”版块检查环境是否有问题。假如环境合格那就要从喂食方面进行改变，以后应少喂贝肉虾肉类的动物性食物，适当降低喂食频率，同时加强换水频率与换水量。一个正常的原生缸我建议每周更换缸内四分之一到一半的海水，如果水质有问题可以适当加大换水频率与换水量进行缓解。
图例为水中有机物严重过多时水的状态

过滤设备
对于海缸而言，死水几乎是致命的，一个正常的原生海缸至少也要安装一个小瀑布过滤或小型滤桶（滤棉最好每周更换或彻底清洗，最长不要超过两周），如有条件最好配备一个蛋白质分离器。所谓蛋白质分离器，是一种利用水中气泡的表面张力吸附水中小颗粒物以及可溶性有机物的设备，一般采用针刷泵或气木（效率极低，不推荐）产生大量气泡，气泡吸附海水中的有机物与小颗粒后便堆积在收集杯口处形成密集，粘稠的泡沫团，最后泡沫破裂，将清理出的物质转移至收集杯中。它可以有效的除去水中的有机物与小颗粒，并可以起到氧泵的作用。由于它可以清理有机物并将其与缸内水体分离，所以相比一般的物理过滤器还可以改善“看不见”的水质（也就是在有机物分解成营养盐前清理一部分，从源头控制营养盐）。如果你的海缸是裸缸，则应尽量选择外挂蛋分，它可以大幅节省缸内空间，在裸缸中相对于普通蛋分吸入生物的概率也更低。普通蛋分在裸缸也可以使用，但你要单独准备一个外挂盒用来承载它。关于蛋分的选择，外挂蛋分中建荣瀑布蛋分，BMQQ1，BMQQ3，传统蛋分中BMQQ，DC-80，SQ-70，AE Nano 70都是不错的选择，大家可以根据自己的经济能力与缸的体积自行选购。
图一为小型内置蛋分
图二为小型外挂蛋分
图三为小型滤桶

二：光照与保温
光照
原生缸的照明设备主要是为了促进藻类生长和……好看对于珊瑚缸来说，光照是至关重要的，因为大部分珊瑚都需要共生的虫黄藻进行光合作用来提供部分能量。不过由于温带原生缸一般不会饲养珊瑚，所以并不需要珊瑚缸级别的光照设备。但是，这并不意味着温带原生缸不需要光照。合适的光照可以促进藻类生长，它们既可以吸收水中的营养盐，也可以增加水中溶氧，还可以为生物们提供食物，且良好的照明对于观赏效果提升非常明显。光源可以选择草缸用的水草灯，大家可以自行选购。
图为草缸用水草灯

温度
温带原生动物对低温的承受能力比热带生物要强的多，在冬季当地水温也都在4度上下，所以对加温几乎没有要求。且北方通常都有集中供暖，缸放在有暖气的地方一般就足以使水温保持在15度以上。但如果没有暖气且气温也比较寒冷，这时就最好添加加温设备，使你的海缸在冬天也生机勃勃。目前市面主流的水中加温设备是加热棒，对于大多数吧友来讲，玻璃加热棒是最经济的选择，但一定不要贪图便宜选择杂牌的加热棒，否则你很可能会收获一缸煮好的海鲜浓汤 JBI,P牌和法红的加热棒都是很好的选择，森森也许…还行？（没用过）如经济条件允许还可以购买一个温控插座，以免加热棒温控探头失效导致煮汤的悲剧发生
图为法红加热棒

三：食物
如前文所说，食物的种类和喂食频率会直接影响水质。我通常1-2天投喂一次小粒下沉性热带鱼饲料，喂食量要让每个生物都能吃到，喂食区域应尽量分散以免争食打斗的发生。对于海葵与大型蟹类而言，它们最感兴趣的是新鲜的虾肉，贝肉，丰年虾和糠虾（如喂食虾肉或贝肉，肉块大小不要超过海葵口器直径的一倍）。这类动物性食物建议3-5天投喂一次，水质不好时可酌情延长。缸内的其它生物也可以在喂海葵时投喂一定量的肉碎，如有较多织纹螺可以在缸内放置稍大的虾肉块。但对于这类食物一定要严格控制喂食量，因为这类食物对水质的破坏十分严重，如果喂多了就很可能出现水质问题。

四：环境布置
培菌
原生海缸环境布置的核心是分解缸中的亚硝酸盐与氨氮，而分解氨氮和亚硝酸盐的亚硝化单胞菌与硝化细菌（统称硝化细菌）该如何获得与培养呢？你可以在野采地寻找表面粗糙且疏松多孔的石头放入缸中，这样既可以引入天然的海水菌种，又可以提供菌群生长所必需的附着物，同时也兼顾了美观。但如果缸中亚硝酸盐持续超标，控制喂食与换水也不见效，这就说明你的石头质量太差导致菌群数量不足，这时最好的办法就是撤去部分野采的石头，向缸中添加活石，死石或大量的滤材，同时添加硝化细菌等水族菌种。其中活石是最好的选择，它价格适中，自带完善的菌群与生物链，孔隙密度与表面积完胜任何一种人工滤材，因此它入缸后亚硝酸盐通常短时间就会迅速下降。但如果买来的活石新鲜度不足便需要进行爆藻（用大功率灯照活石促进长藻，消耗死亡生物释放的营养盐），待爆出的绿丝藻生长缓慢后才能使用。总而言之，活石虽然有运输困难和可能需要爆藻这两个缺点，但性价比完全碾压其它选择，建议优先使用。
其次是死石。死石就是长时间干燥或淡水长时间浸泡过的活石，价格低廉，但它表面与内部的所有生物死的一干二净，而且小生物的尸体还留在石头里面，如果不加处理直接入缸会释放极多的营养盐，使本就不好的水质雪上加霜，所以死石购入后需要用水煮两小时以上来使它释放营养盐，期间要换2-3次水。煮干净的死石就相当于极为优质的滤材，入缸刚开始效果不明显，但经过一段时间的培菌后亚硝酸盐也会显著降低。总而言之，死石的优点是廉价，易运输，效果较好，缺点是需要处理和重新培菌，建议大家在买不到质量较好的活石时使用（PS：珊瑚骨可以勉强看做处理干净的死石，实际上它的效果要略差一些）。最差的选择是普通人工滤材，例如细菌屋，陶瓷环，麦饭石，火山岩等。虽然人工滤材一般不带有死亡的生物所以不用进行水煮处理，但由于表面积与疏松程度均远低于死石，所以培菌速度与最终效果相对来讲是最差的。要是想让它们达到与死石同样的效果就只能大量投放，然而它们堆在缸里的美观程度……实在是令人不忍直视总而言之，人工滤材是最差的选择，它们培菌时间长，投放量大，效果不佳，并且售价通常与死石相当甚至高于死石，不建议作为主要培菌材料。
PS:如果你买到的活石有臭味，表面十分干燥或经过长时间的爆藻营养盐依旧较高，这时你很可能买到了菌群基本死亡的活石，建议将其煮成死石后使用
图一为我开新缸时购买的海南活石到货的样子，新鲜度还不错
图二是活石爆藻的示例
图三，四分别为死石与滤材

底沙
对于原生海缸来说，是否添加底沙主要取决于生物的环境需求。饲养黎明蟹，织纹螺，玉螺，肝突蟹，玉蟹与槭海星等物种必须要添加底沙，否则蟹身上会长藻最后导致呼吸器官堵塞而死亡，螺和海星的状态也会下降甚至死亡。活额寄居蟹属下的大多数寄居蟹也喜欢半埋入沙中，长指寄居蟹和窄小寄居蟹我也观察到了频繁的滤沙行为，这两类寄居蟹在饲养时也建议添加底沙，否则就无法对它们的一些有趣行为进行观察了。底沙建议使用2号珊瑚沙或贝壳沙，这个尺寸的底沙可以适应大多数生物且易于翻沙生物清理。沙层的厚度以3-5厘米左右为佳，最厚处不要超过7厘米，否则翻沙生物可能无法将其彻底清理，产生恶臭的厌氧层，如果不小心翻开厌氧菌会大量死亡，可能诱发菌膜。

混养与隔离
混养与隔离是多数海缸都会遇到的问题。有些物种比较凶猛，会攻击甚至捕食其它生物，而有些物种缺乏自卫与逃生能力，容易成为其它生物的骚扰对象或食物。以梭子蟹属，蟳属，短桨蟹属与青蟹属为代表的蟹类是最需要单独隔离的物种，它们行动敏捷，性情凶猛，在缺乏大型生物的海缸中几乎是无敌的存在。另一类需要重点关注的是细螯寄居蟹属与真寄居蟹属的某些大型寄居蟹，它们对于可食用的生物可谓来者不拒，如果食物充足，这些寄居蟹表现出的攻击性会略微减弱，但是一旦饥饿它们就有可能掠食缸中的所有小型软体动物甚至小型蟹类。另外若缸中有较大的扇蟹或哲扇蟹时，海葵，螺类，贝类，小型寄居蟹等缺乏防御力与机动性的动物很容易被它们攻击或捕食。某些肉食性的螺类与棘皮动物例如脉红螺，玉螺，各种荔枝螺，海燕海星，多棘海盘车等均建议隔离饲养，它们会捕食缸内几乎所有的食藻螺与双壳贝，有的品种甚至可以将蟹类捕捉食用。

饲养密度
对于大多数蟹类来讲，应当有充足的立体礁石供其攀爬与躲避，其中长指寄居蟹，窄小寄居蟹，近方蟹等物种比较喜欢于礁石缝隙或洞穴等区域活动，在饲养时应注意岩石的体积与面积。而活额寄居蟹属，黎明蟹属与肝突蟹属（旧称拳蟹属）的物种基本都在沙面或沙中活动，在饲养时应注意沙面的面积与厚度。密度过大产生的问题主要表现在争抢食物，互相攻击与同类互食等方面，同时过多的生物会产生更多的排泄物，消耗更多的溶氧，从而加重水体负担。我个人建议新人在30方中饲养的寄居蟹（壳直径2-3厘米）尽量控制在8只以内，背甲1.2厘米以上的近方蟹需控制在4只以下，肝突蟹与玉蟹应控制在2只以下（它们互相攻击会致死），除藻螺最好不要超过30只，否则会极大影响观赏效果。

开缸示例
我将以一个30.20.20的裸缸举例，为大家推演一遍开缸过程。不过可不要完全照搬哦，我的目的是为大家提供一个可行的思路，每个蟹友都可以跟据自己的情况灵活调整。
准备物品：
30.20.20超白裸缸*1
建荣藻盒*1
森森802滤桶*1
日生SK-300蛋分*1
6瓦水草灯*1
0号珊瑚沙2斤（最好用2号）
活石4斤
草缸用大镊子*1
刮藻刀*1
海水比重计*1
少许葡萄藻
附：正常情况下2斤活石就足以应付，我使用4斤活石是为了使缸内对有机物的处理量更大，更易于饲养。

1.首先，往缸中加入自来水（如果当地的水质太差【tds>100】建议使用纯净水，小区纯水机的即可），计算好水量后向缸内按1L水33克盐的比例倒入海盐并搅拌，配制成一缸比重为1.023-1.025的标准海水