机器的调试
功无定法，希望这些文字能帮到你。
一台纹身机拿到手里，能够让我们去调整的只有以下环节：前弹片、后弹片、后间距、触点螺丝、减震圈、线圈的位置、橡皮筋、衔铁。而线圈，铁芯，机架，电容基本上我们是不能动的。
所有的调整都围绕着两个因素——频率与力量，我会在下面将其中的规律一一道来。
前弹片：长短宽窄厚薄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率和力量。长、窄、薄、软、弯折角度低都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。
减震圈：粗细软硬，细、软让频率变慢，力量变大。反之亦然。其实减震圈就是前弹片的延伸，好的前弹片甚至可以不要减震圈，那样前弹片的功率发挥到最大值，力量最大。
触点螺丝：接触点的位置越靠近前弹片的尖端，频率越慢，力量越大，反之亦然。触点螺丝压得越紧力量越小，频率越快。建议触点螺丝尽量靠前，轻触弹片，顶多再下旋一到两圈，这样弹片发挥其最大的功率。
后弹片：宽窄软硬及弯折的角度都会影响机器的频率、力量和出针的长短。窄、薄、软都会让机器频率变慢，力量变大。反之频率变快，力量变小。弯折角度越大出针越长，机器的力量越大，频率越慢，反之亦然。
线圈的位置：前线圈（靠近针的那个线圈）越靠前力量越大，前后线圈之间的距离越大力量越大。建议前线圈尽量靠前，后线圈不要动。
衔铁：衔铁的材料、长短轻重，衔铁越长、越重力量越大，频率越慢。材质方面暂时我只知道断磁性越好的衔铁越好。
橡皮筋：尽量少用，只要能控制针的跳动即可，正确的装针方式可以减少针的跳动，这样只需要一两根皮筋即可。
一般的情况下刺彩色、图腾需要机器力量大，频率慢，刺黑白传统及素描需要机器力量小，频率快。大家可根据以上规律调整适合自己的机器。
以上为本人浅薄分析，见笑了。
如果你问，要调整到什么样的频率和力量才是最好呢？呵呵，每个人都不同，看自己的喜欢了，条条大路通罗马！
后间距：是指机器后座与衔铁的距离，其实这个距离就是改变后弹片的长短，可以通过几种方式来实现，调整衔铁的长短、后弹片压板的大小、后弹片的前移、这三者都可以改变后间距。后间距越大力量越大，频率越慢，反之亦然。
线圈的位置：前线圈（靠近针的那个线圈）越靠前力量越大，前后线圈之间的距离越大力量越大。建议前线圈尽量靠前，后线圈不要动。
衔铁：衔铁的材料、长短轻重，衔铁越长、越重力量越大，频率越慢。材质方面暂时我只知道断磁性越好的衔铁越好。
机器拿回来以后只需要调节几个小地方就可以达到想要的效果了!
第一，前后单片的宽窄调节，买回来的弹片长短是固定的那么我们可以调节弹片的宽窄来达到想要的效果，但是一定要注意前后弹片的互相搭配，不然会出现阵波那样就不好了！
第二，机器的机架设置也是很重要的，有些机架的设置是很不错，但是由于弹片的配合没有达到很好的要求所以就会出现不理想的效果，机架买回来也是固定的那么我们可以调节机架后弹片的座变小一些来加长与衔铁之间的距离，当然也可以调节衔铁来加长距离，但一定要注意衔铁和后线圈的关系，再就是可以调节机架后座高矮的关系来曾大机器的力度。（这里没有图所以解释的不是很清楚，稍后会加图讲解）
第三，就是机器的材质，这也是很多人关心的，其实机器的材质是没有太多的讲究的，主要就是强度够就可以啦，没有说是不同的材质会对机器的速度力度有任何的影响~！这个我自己已经试过了。
第四，就是减震圈，只要弹片和机架之间配合好的话减震圈的变化是不会带来什么影响的，当然去掉减震圈的话机器的力度会更大一些。
最后我顺便说一下，真正好的机器是速度慢力度大。应为速度慢的话刺出的颜色会更加饱和而且皮损会更小（当然是在正确的手法下）想刺出传统欧美不同感觉的话只需要稍微调节一下力度和速度即可。
每个人的工作习惯，手法不同，因人而异。也有喜欢快且软的机器，能以连贯密集的针点很好的均匀色块，而软绵的力度不至于刺入太深，对皮肤损伤能很好的控制。
机器的前弹片、后弹片、后间距、触点螺丝、减震圈、线圈的位置、橡皮筋、衔铁，线圈，铁芯，机架，电容等每一个组成部分，对机器都是有影响的。
有些细节，单一改变，看起来好像对机器影响甚微，但每个细节都适当调节，配合起来机器就会有很明显的变化，而通过对各组件的合理调整，基本任何机器都能调整得到需要的性能。
前提，必须要了解机器的运作原理，每一个组件的作用，那么就可以让机器得心应手。小窍门，在所有组件都没有变动的情况下，在衔铁，与前后线圈之间，加上一个小橡皮筋，橡皮筋的软硬，对机器的频率跟力度，会有很明显的改变。
大家可以找量血压时扎紧手臂的橡胶管，用剪刀剪出不同宽度的橡皮圈，根据自己机器的特性，还有需要，分别在前后线圈跟衔铁之间套上，就会发现机器明显的变化了。
大家应当根据自己的工作习惯和手法去调整适合自己的机器。
岔15排以上带不上去的问题 有几个方式你试试 1'换条较细软尺寸减震圈试下 或是将后弹上抝一些些 别太多 这样可以比原性能多提升一些 空机虽感力大些 但相信带针后的力量相互消减可以保持原有的力量柔度 另外补充壹点 机器的真正动力来源不单是衔铁下拍时的力量 而大家往往忽略为何手指顶著衔铁试机时很好 但装针后 及所谓的岔23以上带不动 这些主因全来自於......'回弹'而回弹才是真正实际操作时所至关重要的一项动力来源 如上所诉极其正确 但是否按其所述 更改后座大小之后 拍击[下拍]增大了 但所带的针数也不如之前 但改变衔铁尺寸这招很好 只是针对特殊要求如'针'尖带0.4 或 0.45做重彩呢 衔铁因原标准规格磨去后 下拍击的顿憾力明显薄弱 如何彻底将较粗的针尖轻松带进皮层这牵扯到物理中自由落体的...重力加速度原理 其实一部理想的纹身机应该是低压带小针 中压就能带到岔23 等於是全方位的性能 但往往因数据上的矛盾及参数的难以准确控制 才不得以造成各式性能不同的专属用机 当然高手级别的能以各式不同型材规格的弹片甚至改动几个黄金点位 而达到自己所须之性能 也就是说一部纹身机它不该区分好坏 还是那句老话 做机器的没人愿意背后遭人批评争议 只是纹身机确实难搞的彻底明白 还望大伙趁淡季时拿些报损的旧机拆拆整整 思索下各部件的连贯反应及原理
后线圈和悬铁之间的距离距离越小力度和速度越大，出针越短。越容易造成皮损，但这没有绝对，视乎个人手法与工作习惯，调整到适合自己最佳工作状态就好。
这牵涉到断磁程度 任何铁心经高速 切 磨 车 钖 刨 都会产生一定的弱磁性 这时只能仰赖后弹片的回扬能力摆脱断磁不尽的情况 而此现象就回到上面所提及的'回弹'...够回弹力的后弹把针尖确实的拉出皮层这会避免针尖因俩股对拉力而无法回缩到原定位磨破表皮
触点与弹片压得越紧，速度就快，力量就大。
在前弹片焊接个触点。电流会更好的通过。减少火花的产生。
好的机子是力量大速度慢，而且所谓高挡机子也这个特点。
力大和频率慢是同时的，这才算好机子，并不能分开来说。力大的机子好和说频率慢的机子好都是不正确的。
因为一班的机子力大了频率就跟着大，频率小的时候机子也没力。
而好的机子在频率慢的时候力量也特别大。长时间用也不发热
（机子在高频率工作时易发热，好的机子频率慢且很稳定，上色时人快能快，要慢能慢，皮损也小）
说到“快”，在频率低的时候的机子力量还是很大的话，这样的机子就是上色很快的机子。说到“软”就指上色匀均，能一层层的把色上上去，而不是一子就全涂黑了。。。
普通机子经过一翻耐心的试调，合理的试调后也能达到与高挡机子一样的效果用，唯一的区别说是差的机子很容易就发热，从而机子开始变得不稳定。
喷色料：针垫过松造成针弹跳时的抖动而使所含的色料不规整的喷溅 换个合密的软型针垫试下.再或者将针勾环套上前先套层卫生纸 使其填充原先的空隙 止的厚度要看空隙而定了 。1平率快了，可以电源调小店。
2针嘴大了。
3出针调长了，可以触杆伸长或调整触杆角度。
4色料过浓，稀释液参少了，
5上单片与悬铁间的减震圈松，断，或者没有减震圈。机身震动过大。
6针垫用旧了。