护肤品代加工吧
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护肤品加工技术交流

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    皮肤是人体最大的免疫器官,免疫系统会辨认具有敌意的侵入者(像是有害细菌、病毒、过敏原等),并号召免疫细胞展开反击,以保护人体避免被各种病原感染。免疫功能差,就无法绝对抵抗外物入侵,造成健康把关的破洞。 但皮肤的免疫反应是什么,得先理解一下。所谓免疫反应,是指皮肤发炎、搔痒、红肿等不适,就是一般人认知的“皮肤起过敏反应”。 对于有过敏性体质者来说,皮肤的免疫系统常会错误地把接触到的“致敏物质”辨认为入
    luocheng3089 08:01
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    毛孔闹脾气的毛囊炎 发生的样子,若是“毛孔闹脾气的毛囊炎”,可能的情况是: ①堆叠太多了,毛孔被闷住了。这种情况的毛囊炎,常出现几乎没发炎扩张性的极浅极小的零星小脓疱。只要停用一两天,或减少保养品的用量,就能顺利解决。小小脓疱也会有自愈性。 ②产品不适合皮肤的现况所造成。理由同上述。一般来说,偏水性的保养品,不适合的皮肤炎表现位置多在角质。偏油性的保养品,不适合的皮肤炎表现位置多在毛孔。 ③产品的成分
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    角质闹脾气的皮肤炎 发生的样子,若是“角质闹脾气的皮肤炎”,可能情况是: ①过度偏酸性造成。这可能包含果酸类、高浓度的维他命C类。 ②过度去角质造成。这可能是去角质后没正确对待皮肤所造成。平时可以顺利使用保养品,不等于在去角质后的当下也可以使用。去角质后就像皮肤少穿了外衣,原本可以安全使用的正常配方保养品,一时间也会被误会成有刺激性了。 ③产品不适合皮肤的现况所造成。前面提到皮肤是变动的,一款保养品,就
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    洗卸类 使用保养品过敏,从“洗卸类”就开始发生啰!洗卸类的问题,多半出在界面活性剂。 发生的样子,若是“角质闹脾气的皮肤炎”,可能情况是过度偏碱性、过度去角质、整体清洁品配方过度刺激(对个案的皮肤)。 发生的样子,若是“毛孔闹脾气的毛囊炎”,可能的情况是清洁成分渗到毛孔里,且这些成分对皮肤是不友善的刺激物。(以卸妆油为例的话,油脂、界面活性剂、香料、防腐剂、修饰质地用的成分等等,都可能是刺激物) 保养
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    带有“粉”的化妆品,以粉底类为例,常见的商品样貌有 1、厚实的粉底霜; 2、流动质地的粉底乳; 3、稀稀淌淌的粉底液,得摇匀后才使用。 这种粉多的商品,还有物理防晒产品(因为全部的防晒力,靠的是二氧化钛与氧化锌的粉体)。这些“粉体”,不论是矿物粉体、矽粉、塑胶类,通通不溶于油,也不溶于水,【稳定+惰性+安定】,是他们的优点。把粉跟液体(水、油、矽油、乳化剂等等)混在一起,当然也不可能“融而为一”(能融而为一,
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    关于毛孔出油这件事,保养品,可能“暂时性的控制”出油量,但是不可能“釜底抽薪式的改变”出油量。 毛孔的“油”来自毛孔里的“油田(=皮脂腺体)”,油田里充满了能制造分泌皮脂的细胞,不断地制造皮脂,并堆积存放在细胞里。 皮脂腺体,属于“全泄性”腺体(Holocrine gland),并非只是将所制造的皮脂泄出,而是连同整个细胞一起“破壳而出”,所以,从毛孔中排泄出的分泌物,并非只是皮脂,还包含皮脂细胞的其他残骸(像是细胞膜、
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    SLS是早期合成出的界面活性剂。也是目前“人类皮肤刺激性”贴布评估(Patch test)中,被作为刺激性反应的对照组成分。 试验是这么做的:以20%SLS水溶液,进行4小时的贴布试验,作为刺激呈阳性反应的对照组。也就是“被拿来作为判断皮肤刺激反应的『共同对照标准』。” 但实际的应用上,SLS是作为清洁剂用的,不是以高浓度添加在保养品中,搽在皮肤上不洗掉。所以,直接说SLS“会刺激皮肤”,是非常不厚道的批评。如果SLS的刺激性如此令人担忧,
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    1.属于额头会大量流汗的人 带粉类的产品,建议“眉毛以下到下眼睑以上”这区域不要擦。 1. 属于擦完两三个小时以后才会有眼睛痒的困扰的人特别注意不要不经意的有揉眼睛的动作。 2. 属于夏天、热天才会痒的人夏天的时候,眼睛四周不要擦,或者不要擦眼霜或乳霜类的产品在眼睛四周,才能避免皮肤出油时粉被油脂自动位移从眼角渗入眼睛。 3. 属于习惯用面纸擦脸上的汗与油的人请多留意,眼周的擦拭动作。 5.属于卸完妆眼睛痒的人请先用化妆
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    看眼科医师,用放大镜但请你先这样做试试~~拿洗眼用的生理食盐水(或人工泪液或一般眼药水)点两三滴在眼睛,让眼泪流出来,一两分钟后,比较一下有洗过的眼睛,跟没洗过的眼睛,痒感有没有明显的差别?甚至痒干消失了?如果是,那就不用去看眼科了。这就已经找到答案。
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    答案是:“粉,掉入眼睛里的摩擦酸涩感,普遍的感觉是痒。 你一定会想:怎么可能? 再想想, 1. 是不是大量流汗(特别是额头常满头大汗时)才会发生眼睛痒? 2.是不是刚擦完的时候都不会,到了中午下午的时候才开始痒,越来越明显? 3.是不是天气凉爽的时候不会、冬天不会,只有夏天才会,而且越是热越会痒?4.是不是常有使用面纸等东西擦脸擦眼睛周围的汗水与油脂的习惯? 5.是不是卸完妆后会眼睛痒? 如果,你有上述的情况之一,而且这
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    类固醇,分七个等级,从第一级“最强效”到第七级“弱效型”,民众在一般药局都能轻易购得。而如果你买来的是第一级最强效,专治牛皮癣、严重湿疹、红斑性狼疮的类固醇药膏,拿来当脸部痘痘或轻微过敏的药膏来擦,那你必然会像发现宝物般地兴奋,且还意犹未尽地想在FB、网路社群、部落格等地方跟大家分享你的伟大发现!长期使用类固醇药膏,必须承担一些副作用的,包括: 1.皮肤早衰萎缩 2. 血管扩张(像红血丝的紫斑) 3.酒渣样的皮肤
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    氨基改性硅氧烷流体包括侧链二氨基或者二氨基丙基官能团。它们具有不同的氨基浓度,粘度且比聚二甲基硅氧烷凝胶具有更强的调理性。典型的应用包括香波和护发素。绝大部分有机改性流体与未改性的相比具有更好的有机相容性和封闭性。苯基改性流体具有较高的折射性,对增强头发光泽很有效。
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    环戊硅氧烷(D5)是不稳定的环状硅氧烷,作为润肤剂广泛用于配方中,带来短暂的顺滑且不粘腻的效果。其它用于个人护理的流体还有带有有机官能团的,包括氨基,苯基,烷基甲基硅氧烷和烷基聚二甲基硅氧烷等。
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    二甲基硅氧烷流体对热和化学是非常稳定的,具有较低的玻璃转化温度和弹性模量,疏水且是非极性的,具有较低的表面张力和摩擦系数。商业化的二甲基硅氧烷的粘度为0.65到1,000,000厘斯(cst)。典型的个人护理应用包括2合1香波(和一种阳离子聚合物复合)以降低粘着性,并给皮肤护理配方带来丝滑肤感。
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    有机硅被定义为具有至少一个硅/碳键并具有硅氧烷(Si-O)的化合物。它们是由硅原子和氧原子交替着组成,可能带有功能化的末端基或者侧基。由于有机硅的硅氧烷键和碳/氧键或者碳/碳键相比具有高键角,键长度和低旋转能量,使其具有独特的表面活性性能。有三种基本类型的有机硅:流体、树脂和弹性体。最常见的有机硅是二甲基硅氧烷或者聚二甲基硅氧烷,由二甲基二氯硅烷水解获得。当二甲基硅氧烷含有端羟基时则被称为 二甲基硅氧烷醇。
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    亚油酸乙酯亚油酸乙酯亚油酸乙酯是中性的脂溶性形式的亚油酸(LA),其是皮肤营养所必需的必需脂肪酸(EFA),EL已经报道在体内水解成LA,这表明它可以具有许多潜在的LA样益处。 例如,LA缺陷与伤口愈合缺陷,生长迟缓和皮炎有关。事实上,已经显示当局部施用于EFA缺陷小鼠两周时,10%LA可以修复总体和组织学皮肤异常,并将表皮DNA合成减少至正常值。此外,通过局部施用富含LA的葵花油可以逆转皮肤的结垢和增厚。并且LA已经显示逆转洗涤剂
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    己基间苯二酚有长期被人类使用的历史,兼具安全性与有效性。而事实是,Leanord等人发现它拥有超过纯碳酸50倍的杀菌力,虽然痤疮杆菌可能是痤疮的主要目标,然而由于受影响的皮肤也呈现较高水平的葡萄球菌和念珠菌,因此还是期望有广泛的抗菌/抗真菌活性。己基间苯二酚还表现出麻醉,防腐和驱虫性质,并且可局部用于小型感染或用作可消耗载体(例如咽喉锭剂)中的成分。此外,烷基间苯二酚 (ARs) 在自然界中被发现,连接到5位置C17:0-C25:0
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    没有任何单一的因素会导致痤疮。这是一种复杂的、慢性的毛囊皮脂腺单位的共同紊乱。主要涉及的因素包括角质形成细胞的角质过度,通过雄激素刺激而增生的皮脂腺细胞的皮脂排泄,细菌的过度滋生,以及炎症细胞因子。 如果炎症靠近表皮,则形成脓包,如果深入一点,则形成丘疹或者疙瘩,更深入则变成囊肿,如果油脂突破至表皮,就会导致白头,如果油脂氧化,白头会变成黑头,特别是角鲨烯,它会直接导致黑头。 虽然确切的过程和痤疮的
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    在皮肤科尤其是痤疮方面,医学护肤品(dermocosmetics)的地位越来越重要,因为有研究阐明了该类产品作用于痤疮发病原理的机制。医学护肤品(dermocosmetics)有潜力用于单药治疗或与药物组合治疗。因此对于皮肤科医生来说了解这些产品,有效并准确地给到病患使用它们的建议是至关重要的。 这些产品通常使用的类型具有sebostatic(皮脂抑制)效果,包括部分抗氧化抗炎剂,例如补骨脂酚、烟酰胺,针对不正常角化的剂类例如水杨酸、脂羟基酸、α-羟
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    在肤色方面,或许痤疮最令人不安的特征还不是其活跃的病变本身,而是它导致的炎症后的色素沉着过度(PIH)。PIH的表现为色素沉着斑。有证据表明较高的皮肤类型经历了更多的暂时性色素沉着,然而该说法还未被证实。PIH的确切机制还是未知,但黑素细胞活性的升高已显示在炎症发展的过程中是被炎症中介物刺激同时又有活性氧被释放。 在真皮层的PIH是由于炎症引起的损伤已经触及了基质细胞,释放了大量黑色素。而无色素沉着是因为黑色素在
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    痤疮丙酸杆菌(P.acnes)是存在于所有个体中的革兰氏阳性的正常共生细菌。而其他的菌种,例如葡萄球菌和棒状杆菌,可以寄居在皮肤表面和毛囊内。研究特别将痤疮丙酸杆菌和痤疮联系在一起尽管造成极小的黑头粉刺发展以及转变成炎性病变的确切机制还不清楚,但这种联系已经确定存在。抗生素对于治疗痘痘的有效性进一步支持了疾病发病机制与微生物的联系。痤疮丙酸杆菌已经被证明是引起促炎细胞因子参与皮肤先天免疫的体现。客观地来说
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    如果您已明白且挑对了冬天的保养乳霜,那么该涂多少量才足够御寒呢? 以一款高油度(20%油)的保湿乳霜来说,涂在皮肤,在水分蒸发后,约30~35%会留在皮肤上。这除了油的部分,还会有乳化剂、保湿成分、水性护肤成分、修饰剂等。 就20%的油来说,全脸一次擦约半颗花生米大(0.5cc),15~20℃的环境温度下,这样的量就足以补强皮脂腺脂质之不足了。 而当环境温度降到0℃甚至更冷,全脸一次擦约1.5颗花生米大(1.5cc),这样的量,已足以成为够厚的
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    一般的植物油,主要替代补强三酸甘油酯与脂肪酸。植物油中多含有植物固醇,但其含量属微量,不足以形成具体的护肤量来替代胆固醇。 角鲨烯(Squalene),也只是皮脂成分里的一个,也只是在冬天皮肤缺脂时需要,护肤价值没有品牌包装的那么神奇。更何况多数品牌用的不是角鲨烯而是角鲨烷(Squalane),两者的亲肤性与对肌肤的意义大不同,简单说“差一个字母,差很大”。
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    当然不同。 皮脂腺脂质,主要成分是三酸甘油酯、角鲨烯、蜡酯、胆固醇。 细胞间脂质,主要成分是神经醯胺、脂肪酸、胆固醇、磷脂质。 多数人“被洗脑成”滋养保湿乳霜,含有神经醯胺或角鲨烯是最重要的,其他的成分多被忽略了。 其实,如果只是帮皮肤盖条“油脂被子”御寒,那么矿物油、凡士林、矽灵,就可以了。但真要对皮肤好,补充流失的细胞间脂质、建构适肤性良好的皮脂膜,那么三酸甘油酯、角鲨烯、蜡酯、神经醯胺、脂肪酸、
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    答案是5:95。 所以,无庸置疑地,冬天要补的“滋润度”,绝对是补这95%的不足,只有少少5%要补细胞间脂质的流失。 聪明些,洗脸洗澡的水,记住不要太烫(越烫,细胞间脂质刷洗掉越多,保湿工程越是难达标)
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    首先因为涂抹油脂在皮肤上,虽然可以保湿、柔软皮肤,但是难免黏腻不舒服,也不透气,清洗不易,因此透过乳化作用,让油脂被切成细小型态,这样涂抹起来才会舒适透气,也方便清洗。另一方面,在适当合理的用量下,可以降低皮肤屏障作用,让有效活性物,增加进入皮肤内之机会,发挥作用,运用界面活性剂特性,把药物带入皮肤内,可是非常重要的经皮吸收技术。
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    首先日常生活中,界面活性剂或直接接触细胞的机会实在有限,可能只有刷牙时才会短暂接触到口腔内、不小心进到眼睛内时或者不小心吸入鼻腔内等,否则一般情况下,根本不会有机会可以杀死细胞,除非有外伤,导致皮肤破损,否则都会被挡在皮肤外,接触不到体内,况且除了不小心接触到眼睛或鼻腔引发的刺激感不舒服外,请问还有谁在一般日常生活中,因为接触到界面活性剂,而导致严重伤害呢?或大量细胞死亡呢?而且都刷牙刷那么久了,
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    对于亲油与亲水能力效果也就有所差异,所以彼此的作用也非常分明,因此适当的选择界面活性剂就非常重要。 因此市面上常见的界面活性剂可分成四种: 1. 阴离子型界面活性剂 2.阳离子型界面活性剂 3.两性型界面活性剂 4.非离子型界面活性剂(一般民众可能对这四种名词不太理解,就暂时先理解成1.只具有负极型磁铁 2只具有正极型磁铁 3.同时具有正负极的磁铁 4.不会被磁铁吸住的金属),这四种界面活性剂,常见于下列产品中....1.阴离子型界面活
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    很多人常常会被乳化剂、界面活性剂及表面活性剂搞混,事实上它们都是指同一型的物质,也就是说其性质必须同时具有亲油及亲水功能的物质,只是根据用途的不同,会给它一个特别称呼,例如被运用做为乳化作用时,就称为乳化剂,当被用来作为溶解、分散、起泡或清洁时,就会被称为界面活性剂,当然它们彼此之间也可以透过其亲油及亲水特性之不同,例如HLB(Hydrophilic-lipophilic balance)值的不同,被归类为乳化剂或界面活性剂
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    天然保湿因子,得从较大蛋白分子,经过颗粒层的蛋白酵素活化、去磷酸化之后,才能渐渐降解为角质层可以保存的天然保湿因子。 不只过度清洁会去掉角化套膜的保护,使天然保湿因子易流失;非必要而老是用各种果酸、酵素去角质,这天然保湿因子自然也就没办法从自己制造出来,就算制造出来,也没有健康的角质层能留驻。 细胞间脂质,也是颗粒层的角质细胞角化死亡前最后的重要贡献物。健康的角质细胞,功能退化到变成角质层之前,必然
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    首先 自己想做个化妆品品牌,需要了解些什么?让我来告诉你 需要提供营业执照和化妆品商标。需要多少资金跟你要生产什么样的产品有关。 简单来说,化妆品代加工费用=内料+包材(内包材+外包材)+人工费用+起订量。 一、内料品质 首先要明确需要代加工产品的定位与销售渠道。比如是专业线产品还是日化线产品。日化线的产品一般走电商渠道、微商渠道,专业线的产品则是针对美容院,定位不一样,对产品的品质要求也各不相同。一般日化线
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    保湿四要项:天然保湿因子、细胞间脂质、角化套膜、角质层胞桥小体。其中的前两个(天然保湿因子、细胞间脂质),得健康的皮肤(完整走过细胞生与灭的程序,从活的棘状层细胞,到最终的颗粒层细胞),才能顺利的转换产出足够量,皮肤的保湿墙也才得以完全建构。其中的后两个(角化套膜、角质细胞桥小体),会被清洁剂、溶剂、去角质成分的不当使用而崩盘。崩盘的角质层,留不住天然保湿因子,更让细胞间脂质无从依附。
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    维他命B3,是不能放在过酸的环境下配方的。偏酸的环境,将使维他命B3快速变质失去护肤效果,增加刺激性。这过酸到底多酸?透露一点点吧!pH3.5以下,那是绝对不行的。那pH4呢?还是不行。 所以,想像一下吧!那些pH3.5的果酸!低于pH3.5的各类护肤品,跟维他命B3“共处一室”,对皮肤来说,只有灾难,没有幸福可言。
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    第一种,是擦了马上发挥效果的。 像是防晒成分、保湿成分、抗氧化成分。 这类成分,从接触皮肤的角质层起,就能开始发挥我们期待的作用了。 随着留在皮肤上的时间增加,影响的皮肤深度就越深。 至于影响是好的或坏的,就要看成分本身,对皮肤是不是友善的或是加分的。 以防晒成分来说,深度渗入皮肤,特别是化学性防晒成分,那当然不好。所以,留在皮肤的时间越久,皮肤过敏闹脾气的机率越高。 这类成分,太阳下山了、不晒太阳了的时
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    毒物,由皮肤进入,要祸及局部皮肤之外的组织,只有透过两个途径: 第一:微静脉,第二:淋巴管 这两个途径都汇回血管系统,毒物将随着血液循环,在肝脏、肾脏处进行毒性的降解与排毒,解不了的毒,当然就会伤害人体。 吃进肚子里的毒,也是透过血液的运送,在肝脏、肾脏处进行降解与排毒。 有毒的成分,从嘴巴,将100%下肚。会有部分跟着粪便尿液离开人体,部分转入血管。 有毒的成分,从皮肤,没机会100%渗入,皮肤有多重的屏障构造
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    保湿、抗氧化、防晒。 颈纹、颈部皱纹、颈部肌肤老化,多半因为“没有确实做到颈部的保养”。颈部跟脸部一样,长期暴露于环境下,皮肤的自我防御条件,没有比脸部强。但却很少被认真保养对待。 讲实话,颈部保养品的规格,必须调整到跟脸部保养品规格一样的品质与效能要求。如果只养脸不养脖子,那脖子自然老得比脸快。 讨厌脖子有保养品的负担感,那要拥有美颈,还真得好好躲太阳,并且把脖子的清洁归类到脸部的清洁部分,而不是让
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    颈部皮肤,皮脂腺与汗腺都较脸部皮肤少、角质层也偏薄,黑色素细胞的量倒无明显差别。 颈部皮肤的表皮层厚度(颈前面0.05mm、颈侧面0.08mm、颈后面0.09mm),其实跟脸颊部(0.08mm)与脸颧部(0.05mm)差不多。 颈部皮肤的真皮层,就没有脸部的皮肤厚,胶原纤维、弹力纤维等也都偏少。颈部的角质层薄,环境防护力偏弱,外来物易渗入,容易引起过敏等反应。 皮脂腺和汗腺的数量只有脸部的三分之一。皮脂分泌少,加上角质层薄保水力不佳,天气冷加上
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    垂直性颈纹,多来自讲话的表情习惯,扩颈肌(Platysma muscle)的过度收缩所致。这打个Botox(肉毒杆菌素),多少能约制一点扩颈肌情不自禁的夸张式表情。但水平性颈纹,就没有这么好操弄了。那是静态皱纹,老态皱纹,皮肤老化的轨迹。 起因自:年龄增长后,颈部肌肤老化,所导致的松弛、失去弹性。(当然家族遗传的鸡脖子者也有。有人天生就颈纹发生的早又明显,脸跟脖子年龄很不相称的明星也不少。)不想颈纹一圈圈绕上,才急出心病、束手
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    产品中没有添加表中这些可能致粉刺性成分,也不表示使用后就不会产生致粉刺或致痘反应,而且致粉刺性成分是否会致粉刺跟添加浓度与配方有关,也跟每个人的肤质反应与产品使用方法有关,所以一个产品对你来说是否会致粉刺是无法事先预测的。如果真的担心使用化妆品会造成粉刺或痘痘,自己先局部试用一段时间是唯一可以确认的方法。
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    硅灵,就是所谓的Silicone,是惰性物质,跟皮肤与有机物之间,除非经过极为激烈的化学反应与催化程序,否则要与人体的任何组织打交道、有任何的交集,真的很难。 堵塞毛孔一说,真的是无的放矢论。覆盖在发丝上不易洗去,则是实情。头发要染或烫之前,应改使用不含硅灵的洗发精与护发品,让发丝有时间在多次清洁后,洗掉大部分的硅灵,这样才能更顺利染烫。 在染烫完之后,又是使用硅灵的好时机了,毕竟让头发穿上一层不受电荷影响的
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    硅灵,不溶于油(特别是由毛孔所窜出的油脂)、更不溶于水(当然包括汗孔冒出的汗水),所以,越是缺油与缺水的地方,硅灵附着的坚牢度就越好。 因此,头发,一定是附着量最大的地方,冲洗时流失量也最小。 头皮,即便是有附着,也很快的会被毛孔的油脂与头皮角质给推浮出,在每次洗头的时候几乎完全洗去。 除非您是光头且头皮上的毛包早萎缩、头皮根本不出油,否则要硅灵附着的住,真的很难。 硅灵类衍生物,处理成PEG-X Dimethicone类,
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    单纯的硅灵,像是Dimethicone、Cyclomethicone,不纯物的夹杂比例是偏低的。 合成的硅灵,像是PEG-X Dimethicone、PEG/PPG-X/Y Dimethicone、Cetyl /PEG-X Dimethione等有接其他官能基的硅灵,不纯物的夹杂机会是高的,原料端就有明显的等级差异之分。(等级高低,当然与原料取得的价格有关) 所以,也许真有人用了硅灵洗发精会掉发,抹了硅灵的护发素头皮发烂痘,但请先不要误会硅灵,因为那绝对是藏在硅灵黑箱子里的刺激致癌成分搞的鬼。 举个例子来说明。 PEG-X D
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    广州函美诗生物科技有限公司主要研发原料,5000+成熟配方,产品质量保证,品牌OEM/ODM一站式服务 【主攻院装半成品供应自主品牌面膜,水乳霜批发支持代理分销】 代工需知 一、我们的支持: 1、提供有关证件(生产许可证、卫生许可证)。 2、无偿提供配套包装服务。 3、提供品牌整体设计服务(商标、包装等)。 4、代理产品送检服务。 5、提供产品发往各地的货运服务。 6、无偿提供包装材料仓库临时保管服务。 二、OEM/加工方案: 1、【贴牌】
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    厚型的化妆棉相对薄型化妆棉而言会浪费更多的化妆水,通常可能会缩短产品30%~50%的使用周期。所以认为化妆棉克重为40~50g/m²的产品是最为经济的产品。但是,皮肤特别敏感或者对贴服感、柔软度要求特别高的用户,可以选择 110g/m²左右的化妆棉。至于那些130g/m²以上的化妆棉,会悄悄地留住消费者使用的化妆水,此外也没有什么其它特别的功能了。
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    就产品功能及使用成本而言,化妆棉移液性能无疑是最重要的性能之一,也是消费者选择产品时容易忽略的性能。 测试方法 采样:采集5种不同克重的化妆棉,规格为 40g/m²、50g/m²、110g/m²、130g/m²、180g/m²。 测试步骤为: 按商售进行样品裁切;在每片化妆棉上加入等量的蒸馏水;然后采用固定重量的吸收材料进行等压等面积覆盖吸收;最终测试吸收材料获得的液体量。 测试结果移液量数据可以对化妆棉的吸液能力做出评价;不同克重化妆棉样品测试结
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    测试方法 采样:采集5种平米克重的不同的化妆棉,规格为40g/m2、50g/m2、110g/m2、130g/m2、180g/m2。 吸液量测试步骤为: 按商售进行样品裁切 称量样品干燥重量;样品在蒸馏水中饱和吸收,各样品时间相同时间;离开水后静置一段时间; 称量样品吸湿重量; 计算不同化妆棉的吸收液体的能力,单位为 g。 测试结果 吸液量数据可以对化妆棉的吸液能力的评价; 40g化妆棉的吸收量最小,而180g化妆棉吸收量是最大的,如果从单片吸收量上来看这种规律更加的突出,

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